Сочинение моя родина абхазия

Еще несколько лет назад (не помню где) я услышала про озеро Рица, заинтересовалась им и решила, что когда буду отдыхать в Краснодарском крае, то обязательно выделю время и на поездку в Абхазию, где собственно и находится это озеро.
Этим летом мы с сетрой как раз отдыхали в Краснодарском крае, я агитировала ее на поездку в Абхазию и мы довольно спонтанно купили билеты на автобус Краснодар – Сухум. На следующий день нам предстояла 17-ти часовая поездка, еще будучи в Краснодаре и потом в автобусе до границы с Сочи, пока не пропал интернет, я пыталась забронировать гостиницу, но все было тщетно, везде говорили, что мест нет. Мы решили действовать по обстановке, в конце концов можно было остановиться у какой-нибудь бабушки, которых всегда в изобилии на автовокзалах в курортных городах. Вообще Сухум не считается курортным городом, это столица Абхазии, с населением 70 тысяч человек. На границе с Сочи нас ожидал паспортный контроль, кстати несмотря на то, что Абхазия признана Россией как отдельное государство, въезд для граждан РФ разрешен как по загранпаспортам так и по российским. Кстати денежная единица в Абхазии – российский рубль.
По приезду нам таки удалось снять номер в гостинице. Сухум встретил нас дождем, большим заброшенным вокзалом и маленьким зданием, где сейчас и располагается вокзал. Полдня мы отсыпались, а к вечеру решили прогуляться по набережной, о чем сильно пожалели. Нас не столько расстроило состояние самой набережной, сколько состояние двух коренных немолодых жителей, которые дыша перегаром долго не могли отвязаться от нас. Вообще на протяжении всего пребывания в Абхазии горячие кавказкие мужчины делали недвусмысленные комплименты и предложения, но это касалось не только нас, а вообще всех русских девушек, со своими они так не обращаются. Но мы списывали это на местный менталитет и не заморачивались, тем более многие обладают неплохим чувством юмора и очень доброжелательны, готовы долго и подробно объяснять как и куда дойти.
Итак, на следующий день мы купили на местном рынке карту и отправились исследовать город.
Бросается в глаза большое количество заброшенных разрушающихся зданий. Дело в том, что большинство населения (большая часть грузинского населения) было вынуждено покинуть Абхазию в результате вооружённого конфликта с Грузией начала 1990-х гг. и этнических чисток, проводившихся обеими сторонами во время и после конфликта. Люди бросали дома и уезжали. Вроде прошло уже 20 лет, а ощущение, как-будто здесь недавно была война, только по захватившей все здания зелени понятно, что прошло много времени. Но справедливо будет сказать, что многие возвращаются, что-то строится и восстанавливается.
Заброшенный Дом правительства
А это ботанический сад. Нас повеселило, что к многим словам просто приставляется буква “а”, например: акафе, значит кафе или аботанический институт, это видно на фотографии)
Мандарин. На деревце были маленькие зеленые мандаринки, вообще сезон мандаринов в Абхазии в ноябре. Кстати мы были в Сухуми в августе, как раз поспел инжир, он был везде иди и срывай с любого дерева, также фундук, слива, виноград, еще видели на деревьях плоды граната, но еще неспелые.
Абхазская государственная филармония
На набережной наше внимание привлек странный памятник
Сестра и Ленин
Еще запомнилось, что мы пошли на другой конец города, чтобы посмотреть дендропарк, но оказалось, что там расположилась резиденция президента, поэтому он закрыт для посещения. На следующий день мы поехали на экскурсию в Новый Афон
Новоафонский мужской монастырь, сейчас он реставрируется. На данный момент в монастыре проживает 11 монахов.
Женщинам можно посетить монастырь только вот в таком одеянии, мужчины тоже одевали такие “юбки”, если были в коротких шортах
Пирамидальные эвкалипты
Собака около монастыря лежака, она такая пофигистка, такое ощущение, что монастырь вокруг нее построили
Водохранилище, в котором водится крупная форель
Таинственный знак на заброшенной ж/д станции
Анакопийская крепость
После монастыря заглянули в небольшой парк с прудом, где были эти красавцы, там были и черные лебеди, но мне не удалось поймать хороший кадр
Далее мы посетили Новоафонскую пещеру, одну из крупнейших пещер в Абхазии
Назавтра мы отправились на экскурсию к озеру Рица, по дороге продовали мед. Этого кадра я не могла не сфотографировать, как он сам представился – русский парень Ибрагим)
Сестра соблазнилась местным экстримом
А вот и цель нашего путешествия – озеро Рица. Это горное озеро ледниково-тектонического происхождения, оно образовалось приблизительно 250 лет назад, когда часть горы Пшегишха обрушилась в реку Лашпсу и запрудила её. Расположено на высоте 950 м над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь, в глубоко лесистом ущелье рек Лашпсы и Юпшары, к востоку от Гагрского хребта. В очень суровые зимы Рица замерзает. В озере обитает форель, акклиматизирован сиг. На берегу озера находятся дачи Сталина и Брежнева, но к сожалению с лета 2012 года по указу президента Абхазии они для посещения закрыты.
В день перед отъездом мы посетили Черниговку, на всей ее территории расположен ресторан – ущелье «Ассир», площадки со столиками находятся на разных уровнях ущелья
На обратной дороге мы проезжали заброшенные грузинские дома, остановились и нарвали фундук, груши и яблоки. Когда мы ехали появилась колонна из танков, водитель объяснил, что это российские войска, которые стоят на границе с Грузией.
Хотелось бы еще сказать несколько слов об абхазской кухне, в повседневной жизни она похожа на нашу, но используется гораздо больше приправ и зелени, что нравится не всем, мне понравились разные виды хачапури и шашлык, который здесь подают большими порциями. Также здесь производят очень хорошие вина, коньяк, настойки, но мне больше понравилось красное вино.
Впечатления от Абхазии двоякии, с одной стороны, в городах удручает некоторое ощущение заброшенности, с другой стороны, радует прекрасный климат и красивейшая природа.

Главная > Литературное творчество > Фестиваль “Серебряный луч” > За тридевять земель > Сочинение “Летний отдых”
Сочинение “Летний отдых”
Вот и наступило лето! Я поехал с родителями к морю, в Абхазию. Государство очень маленькое, но мне  понравилось там отдыхать. Мы были в Гаграх, там очень красивая природа, везде красивые большие пальмы, кипарисы. Еще я видел банановое дерево и маленькие бананы. Это так необычно! Море очень красивое и чистое. Когда был шторм, то оно было трёх цветов: синим, голубым и зелёным. Такого я ёще не видел! Рядом с морем большие горы. Ещё я видел в Абхазии очень красивые цветы – алеандры, но они ядовитые, до них нельзя дотрагиваться, потому что их листья выделяют сок, и если он попадет на руки, то можно получить ожог. Мы ездили в Новый Афон, я увидел красивый монастырь. Ещё мы ездили в посёлок Пицунду, там  много карликовых сосен, которые полезны для здоровья. Когда мы ехали на автобусе, то по дороге ходили и лежали коровы. Меня очень удивило, что они не боятся машин, а водители их объезжали.
Ещё я слышал, что в Абхазии есть красивое озеро Рица, где находилась дача Сталина, к сожалению, мы не успели туда съездить. Если мы отправимся в Абхазию на следующий год, то обязательно туда поедем.
Я очень доволен поездкой и хотел бы поехать в Абхазию ещё раз.
Козин Андрей (ekaterina)
03.12.2013 г.
5982
Смотрите также
Рассказ “Моё маленькое путешествие”
Невероятный Лас Вегас
Рассказ “Мое лето в Тунисе”

СТРАНА ДУШИ – ЛЮБИМАЯ АБХАЗИЯ!
Этим летом часть своего отпуска я с девушкой решили провести на Кавказе. А чем славен Кавказ? К сожалению, в последнее время этот край снискал себе недобрую известность своими межнациональными конфликтами и «горячими точками». Но сегодня ситуация изменилась и вы в этом можете убедиться сами, посетив этот удивительный край. Что привлекает сюда туристов со всего мира? Конечно, в первую очередь, это горы и море. Как поётся в одноимённой и очень популярной на Кавказе этим летом песне: «эты горы и морэ нэ могут нэ радавать глаз…» В горах мы уже побывали, чем очень порадовали глаз, да и не только. Прекрасно, правда недолго, отдохнули в Домбае. Статью об этом читайте в предыдущем номере.
И вот для того, чтобы путешествие на Кавказ стало полноценным, после гор для полного счастья, нам нужно было увидеть море. Отпускной сезон в самом разгаре, поэтому на поезда, которые везут отдыхающих к морю мест, естественно, нет. Добирались до побережья мы таким образом: из Невинномысска на электричке зайцами доехали до города Армавира. Как только оказались на вокзале, сразу попросились к проводникам первого подошедшего поезда на Адлер. Пришлось заплатить проводнику московского поезда сумму равную двум полноценным билетам, чтобы добраться до Адлера. В жутко душном купе нам пришлось ютиться двоим на одной верхней полке! Адская ночь! С каким облегчением мы вышли из этого вагона утром на перрон вокзала в Адлере!
Вот оно и море! Весь день, с утра до вечера, валялись на переполненном пляже, купались в тёплом мутном море и наблюдали таких же озабоченных отдыхом людей. Нет, довольно! Адлер – это перевалочный пункт. Мы едем дальше, в Абхазию. Благо есть ещё на побережье не загаженные отдыхающими места. Хоть мы и планировали в Адлере провести сутки, а выезжать только завтра, но к вечеру, отдохнув, созрели и решили ехать прямо сейчас.
В Абхазию хотелось попасть давно. Что я слышал про эту страну, так это то, что там удивительная природа, чистое море, масса достопримечательностей и гостеприимный народ. Некогда всесоюзная здравница, курортная жемчужина Советского союза, Абхазия сейчас переживает не самые лучшие времена. В связи с войной, которая, кстати сказать, закончилась уже 12 лет назад, поток туристов в Абхазию надолго прекратился, и только сейчас начинает возобновляться, особенно в последние два-три года. Много чего пишут про эту страну. Так не лучше ли самим поехать и проверить?
А вот что пишут:
^ Краткая справка.
Республика Абхазия – непризнанное государственное образование в границах бывшей Абхазской АССР.
Площадь: 8600 кв.км.
Население 537 тыс. (1989), после грузино-абхазкой войны сократилось в полтора раза.
Центр: Сухум (по-абхазки Акуа).
Немного истории: Абхазы – коренное население Западного Кавказа.
Во второй половине I тысячелетия до н.э. Абхазия испытала сильное влияние древнегреческой культуры.    Борьба абхазов против агрессии Византии и Ирана привела к созданию Абхазского царства, достигшего рассвета в 80-е годы 8 века при царе Леоне II. В 975 г. Абхазия обьеденилась с Грузией, но после татаро-монгольского нашествия вновь обрела независимость. В 1810 страна была присоединена к России на правах автономного княжества, упразднение которого привело к восстанию 1866 г. Потерпев поражение, более 200 тыс. абхазов были вынуждены покинуть родину. В годы гражданской войны грузинские войска вошли в Абхазию, но в состав Советской Грузии Абхазия вошла как автономная республика в 1921. В 70-80-е годы в Абхазии зарождается движение за выход из состава ГССР и присоединения к РСФСР. Массовые межнациональные столкновения 1989 года были лишь прологом к кровопролитной грузино-абхазской войне (авг.1992-сент.1993), окончившейся поражением Грузии.    Сейчас Абхазия является фактически независимой республикой. Но политические карты мира об этом умалчивают – абхазская государственность не признана нигде в мире.
^ Язык и религия: абхазский, русский. Оба языка законодательно равноправны. Русский распространен как в разговорной речи, так и в письменном виде.
Абхазский язык принадлежит к абхазо-адыгской группе языков и имеет два диалекта – абжуйский (лежит в основе литературного языка) и бзыбский. Письменность на русской графической основе, но букв больше, чем в русском алфавите.
Местные разговаривают между собой в основном на абхазском, но очень часто, особенно молодёжь на русском. Все прекрасно понимают русский язык. Всевозможные таблички и вывески в городах выполнены сразу на двух языках.
^ Абхазия – страна, принявшая христианство по византийскому образцу еще в 6 веке. Привнесенный в годы турецкого владычества ислам большого распространения не получил.
Денежная единица: российский рубль.
Достопримечательности. Самые известные из них – это руины античных городов: Себастополиса (в Сухуми), Анакопии (в Новом Афоне), Питиунта (в Пицунде); базилики в Пицунде (4-5 вв.), Гантиади/Цандрипште (6-8 вв.), Лыхны (6 вв.), а также Новоафонский монастырь, пещера,
замок Баграта в Сухуми, озеро Рица.
Кроме «хрестоматийных» достопримечательностей вы встретите и множество других: горы и море, яркое солнце и дорожный серпантин и – руины разбитых бомбёжками домов, заброшенные гигантские корпуса санаториев и пустые пляжи. Человеку приезжему кажется нелепым видеть следы войны на этой цветущей земле: и малолюдность сухумских улиц, и ржавые рельсы, когда-то накатанные до блеска колесами тысяч поездов.
^ Климат и природа. Воистину «райским уголком» является все побережье Черного моря Абхазии. Лазурное теплое море, ласковое солнце дают здоровье, радость, молодость многим людям. С мая до ноября длится здесь купальный сезон. Солнечных дней в году до 220. Уже в конце февраля пышно расцветает предвестница весны – мимоза, на лесных опушках появляются нежные фиалки. Весна же наступает в середине апреля. Начинается замечательная пора цветения природы, пора отпусков.
Лето в Абхазии умеренно жаркое. Курортный сезон в самом разгаре. Пышная южная природа очень впечатляет и радует. Продолжительна солнечная осень. В это время воздух напоен ароматом винограда, солнце припекает не так жарко. Эта пора называется бархатным сезоном.
Но не только побережье Черного моря привлекательно для путешественников. Абхазия – горный край, занимающий южные отроги Главного Кавказского хребта. Конечно же, Кавказские горы, как и Черное море, играют большую роль в создании благоприятного климата. Горы преграждают путь северным холодным ветрам, умеряют летнюю жару, делают теплой осень, смягчают зиму.
Вся территория Абхазии изрезана ущельями, по которым бегут стремительные реки – Кодор, Бзыбь, Гумиста, Псоу, Моква, Мчышта, Галидзга. А над ними возвышаются редкой красоты горы и взгорья. По живописным ущельям проложены туристские маршруты. Многие из них ведут через перевалы – Санчарский, Марухский, Клухорский и другие – на Северный Кавказ. В древние времена через эти перевалы шли торговые караваны.
Культура. Абхазия – страна древней культуры. Стоянки древнего человека найдены в различных местах республики. Данные раскопок, относящиеся к III-II тысячелетию до нашей эры, свидетельствуют о развитии здесь земледелия, скотоводства и ремесла, о знакомстве местного населения с обработкой меди и бронзы.
Таким образом, уже довольно поздним вечером мы за восемнадцать рублей на двоих добрались с вокзала на маршрутке в приграничную зону до Казачьего рынка. До погранперехода «Псоу» примерно около 1 км. Для того, чтобы туда попасть нужно следовать через рынок. Так как было уже поздно, я спросил двух женщин, шагающих навстречу, правильно ли мы идём. Это оказались «тураператоры» из Абхазии. Они совершают регулярные рейсы сюда на границу за партиями туристов, которых встречают, переводят через границу и размещают в Абхазии. Женщины поведали нам, что уехать в Гагры, Сухум, Новый Афон мы ещё запросто можем, несмотря на столь поздний час. Маршрутки ходят даже ночью. Но чтобы не ехать на ночь глядя, можем разместиться прямо здесь в пограничном посёлке Леселидзе (это грузинское название, теперь по абхазски этот населённый пункт называется Гячрипш).
Стучитесь смело в любой дом. Заходите и проситесь на ночлег.
А нас пустят? – опасливо поинтересовался я.
Пустят, пустят. Очень рады вам будут! Ещё и вина нальют! Абхазы очень гостеприимны, – успокоили нас бойкие женщины.
^ Краткая справка:
Гостеприимство (асасра, асасдкылара), согласно вековым абхазским народным понятиям, – священный закон, обязательный для всех. Человек может обладать всякими добродетелями, но достаточно ему не быть хлебосольным и гостеприимным, чтобы оказаться морально осужденным и в какой-то мере ущербным в своем обществе.
Таким образом, преисполнившись оптимизма, мы смело двинулись дальше. По дороге случился один неприятный инцидент с милицией. Мы уже почти подошли к КПП, когда они нас остановили и начали свою обычную песню… Кто такие? Откуда? Куда идём? Документики?… Почему нет регистрации? Придётся задержать… и так далее. Было явно видно, что стражи порядка просто хотят поправить своё финансовое положение за наш счёт. Но я пошёл на принцип:
Вот Вы, товарищ прапорщик, спрашиваете, почему мы так вот путешествуем ночью с рюкзаками, и пешком, а я, между прочим, являюсь корреспондентом газеты «Путешественник» и статьи о своих путешествиях незамедлительно отсылаю в редакцию. Так, что я сейчас нахожусь можно сказать в служебной командировке. И могу написать о том, как доблестная российская милиция «содействовала» нам при прохождении границы.
Удивительно, но это сразу подействовало. Мент быстро вернул нам документы и даже пожелал счастливого пути.
При прохождении границы с Абхазией, взрослому человеку требуется только гражданский паспорт. Прошли мы её быстро и без эксцессов. Штампанул паспорт только российский пограничник. На абхазской стороне никто на нас вообще не обратил никакого внимания. С абхазскими пограничниками у меня случился такой забавный диалог:
В Абхазию как пройти, не подскажите?
Пряма и толька пряма!
Прямая дорожка вывела нас к стоянке маршрутных такси, которые уже были наполнены людьми и готовы были вот-вот отъехать.
Куда едэм? Куда нада, толька скажи? В Новий Афон завизу, – подскочил к нам один колоритный седовласый водитель.
Жильё там можно будет там сейчас снять, ведь поздно уже?
Всё можна, паехали.
Таким образом, мы решили прямо сегодня ехать в Новый Афон, а не мыкаться здесь в поисках ночлега, ведь нам и так завтра необходимо туда попасть.
Уже глубокой ночью мы прибыли в Новый Афон. Водитель высадил нас возле милицейского участка и передал в руки милиции. «Чтобы к вам ныкто нэ прыстал ночью, а они, он указал на людей возле участка, вас размэстят…».
Два уж… знаю как обычно милиция «размещает»… Но все мои опасения сразу развеялись. К нам на встречу, широко улыбаясь, сразу бросились несколько человек, из которых только один был в форме. Помогли вытащить из багажника рюкзак, представились. Старший оперуполномоченный по имени Даур посадил нас к себе в автомобиль, и сказал, что поселит у себя дома. Дом его находится как раз возле знаменитой Новоафонской пещеры. Однако там свободных мест не оказалось и он, извинившись, повёз нас к соседям, у которых мы и поселились. Большая комната на втором этаже красивого дома с удобствами обошлась нам в 200 российских рублей на двоих в сутки.
Новый Афон – один из живописнейших морских курортов Черноморского побережья, а может быть и всего мира. Не зря он славится красивой природой, исключительно мягким климатом, теплым морем.
Утром мы пошли на экскурсию по городу и первым делом посетили знаменитую Новоафонскую пещеру. О ней надо рассказать подробнее.
^ Одно из удивительных чудес, на которые так щедра природа Абхазии, – известная во всём мире Новоафонская пещера.
Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, всего полвека назад – в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведённому к пещере, прошел первый поезд «пещерного метро» с туристами.
Новоафонская пещера – колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера, в Югославии и Карлсбадская в США.
На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи.
Издавна внимание местных жителей привлекал большой провал на склоне Иверской горы. Огромный колодец, отвесные стены которого терялись во мраке, получил название Бездонной ямы. Долго не находилось смельчаков, кто рискнул бы спуститься в ее черную пасть. Первую попытку предпринял житель Нового Афона Гиви Смыр. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно. В 1961 году для исследования загадочной Бездонной ямы была организованна специальная экспедиция. Преодолев все препятствия таинственного провала, штурмовая четверка – Зураб Тинтилозов, Арсен Окроджанашвили, Борис Гергедава и Гиви Смыр – спустились на дно. Толща глины, покрывавшая стены и пол колодца, казалось, свидетельствовала о конце пропасти. Точно так же заканчивались пещеры, расположенные поблизости. Но в одном из небольших отверстий чувствовалась сильная тяга воздуха, и спелеологи поочередно протиснулись вперед. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозных, еще невиданных под землей объемах. Так была раскрыта тайна Бездонной ямы и открыто под землей настоящее чудо – Новоафонская пещера.
За этой экспедицией последовали другие. Была составлена карта пещеры, собрано большое количество научного материала. В 1965 году спелеологами был снят фильм о красотах пещеры. Годы напряженного труда понадобились для того, чтобы на Черноморском побережье появилась еще одна достопримечательность. Ее создали природа и люди.
Посещение пещеры обошлось нам в 200 рублей с человека. Если раньше спелеологи спускались под землю по каскадам отвесных карстовых колодцев, глубиной в десятки метров, протискивались в узкие щели, проползали по тесным лазам, то теперь путешествие в этот подземный мир начинается с вестибюля административного здания, которое стоит у подножия Иверской горы. Это сегодняшний искусственный вход в пещеру. Здание ничуть не пострадало за период войны и выглядит весьма современно. Вестибюль украшен мозаичным панно, цветными витражами, чеканкой. Здесь можно купить незамысловатые сувениры: различные значки, флажки, путеводители и открытки. Причём, почти все открытки и путеводители выпущены ещё в советские времена.
Заезжают туристы вглубь горы на поезде. Сначала мы прошли на станцию, напоминающую станцию метро. Это своеобразные ворота в подземное царство. Подошёл специальный электропоезд под названием «Турист», тоже как в метро, но небольшой. Все расселись. Путешествие в подземный мир началось. По удивительному стечению обстоятельств в одном из экскурсоводов мы узнали нашу хозяйку с красивым именем Стэлла, в доме у которой мы поселились. И она провела для нас отдельно экскурсию по всем залам пещеры, великодушно разрешая фотографироваться рядом с хрупкими тысячелетними сталактитами и сталагмитами. Подробно рассказывала обо всём, что приковывало наше внимание.
^ Итак, экскурсия по Новоафонской пещере:
Пещера состоит из нескольких залов. В советские времена эти залы имели другие названия.
Согласно постановлению правительства, зал «Абхазия» переименован в «Апсны», зал Грузинских спелеологов – в зал спелеологов; Глиняный зал – в «Нарта», зал «Каньон» – в «Аюхаа», «Москва» – в «Апсар», «Сухуми» – в зал имени Гиви Смыр, «Молодежный» – в «Апхярца», «Тбилиси» – в «Анакопия».
Зал «Апсны».
Как только стальная дверь за нами закрылась – мы оказались в зале «Абхазия». Перед нами открылась колоссальных размеров полость, необъятный, ни на что не похожий подземный мир: ни звука, ни движения, ни порыва ветра.
Зал «Апсны» по-своему прекрасен. Здесь пещера похожа на спокойного, полного величия могучего исполина, погруженного в тысячелетний сон. Просты и неярки краски зала – серый грубый известняк, коричневая глина. Довольно прохладно и очень сыро.
Экскурсионная дорожка бетонной змейкой вьется в первобытном хаосе глыбовых навалов, нависающих темных уступов, скользит над крутыми склонами глубоких подземных оврагов, взвивается порой под самый свод изборожденного морщинами-трещинами каменного неба.
^ Зал «Апсны» огромен. Длина зала 150, ширина 50, высота более 20 метров. Именно в этот зал спустились впервые отважные спелеологи.
Загадочно зеленеют в свете мощных прожекторов внизу два подземных озера. Скользкие глиняные склоны с промытыми руслами водотоков образуют берега южного озера Анатолия. Второе озеро – Голубое. Его берега обрываются прямо в воду двадцатиметровыми отвесами.
Много хлопот доставили строителям и работникам новоафонского туристского комплекса эти мирные на вид озера. Месяцами, бывало, не шелохнется, не покроется рябью их зеркальная гладь. И вдруг озера начинают вздуваться, расти на глазах; их уровень поднимается все выше и выше, и вот они выходят из берегов и затопляют десятки тысяч квадратных метров зала.
Зал «Апсны» – самый нижний зал Новоафонской пещеры – во время катастрофических паводков затоплялся почти полностью. Но так было раньше. А теперь взбунтовавшиеся пещерные воды через водоотводный туннель выплескиваются на вольный свет – в ущелье реки Маниквара.
Озера лежат на отметке 36 метров над уровнем моря, а средняя глубина их оценивалась учеными в 10 – 12 метров. В 1986 году, через четверть века после открытия пещеры, ученые, исследовавшие озера с помощью аквалангов, обнаружили, что глубина озера Анатолия превышает 25 метров.
Зал спелеологов.
Туристическая тропа, обогнув обрывистый берег Голубого озера, начинает спускаться, и мы оказались в зале спелеологов. Этот самый большой зал Новоафонской пещеры назван в честь первооткрывателей и первых исследователей – спелеологов из Института географии имени Вахушти АН ГССР, которые вместе с абхазскими коллегами провели в недрах Иверской горы многие недели.
^ В своей начальной – южной части – зал не очень отличается от зала «Апсны»: те же глыбовые навалы, серые стены, высокие мрачноватые своды. Но вот впереди слышен отчетливый шелест падающих сверху струй воды, и перед глазами встает первое подземное чудо – Белая гора. Она высится справа от экскурсионной дорожки среди нагромождения темных камней как противопоставление мгле и хаосу, как предзнаменование еще более удивительных чудес, ждущих нас впереди. На вершину Белой горы падают искрящиеся в лучах света капли, разбиваются в пыль, стекают тонкими ручейками к подножию.
Возле горы можно заметить белые столбики зарождающихся сталагмитов. Они неровными рядами, как ступеньки, устроились и на покрытом кальцитовой корой крутом склоне слева от туристской тропы.
Эти неверные ступеньки ведут к широко распахнувшемуся входу в удивительную боковую галерею. Выше по ходу галерея превращается в необычный лабиринт. Основной ход вдруг раздваивается, а потом снова развилка. Следующий ход снова делится на два, а то и на три, коридоры становятся все уже и ниже и, наконец – тупик: желтая стена, «нашпигованная» светлыми известняковыми обломками.
Нелегко, по словам экскурсовода, было построить здесь экскурсионную дорожку. Проложить по дну зала – значит, подвергнуть опасности периодических затоплений. Провести ее карнизом по отвесной западной стене – значит положиться на сомнительную прочность изъеденных карстовыми процессами известняковых скал. Был найден третий путь. Над суровыми пещерными оврагами на высоту 18 метров взлетела эстакада 120-метровой длины.
Зал «Нарта».
Очень интересен зал «Нарта» (бывший Глиняный зал). В самой нижней его точке, на отметке 36 метров над уровнем моря, находится третье, последнее «живое» озеро пещеры. Внешне этот зал эффективен не только своей величиной. На южной его стене чёткими контурами теней, в лучах прожекторов очерчены чеканные контуры гигантов, тысячелетия наблюдающих за скупыми событиями медленных эпох пещерной истории.
Справа вверху – фигура лежащего оленя, самой природой высеченная из цельной скалы. Трудно поверить, что резец мастера не касался этой скульптуры. Гротом «Олень» заканчивается нижняя, суровая часть Новоафонской пещеры. Ход повышается, и вот уже повсюду видны необыкновенные цветные пещерные камни.
^ Кораллитовая галерея.
Кажется, что в этой пещере стало светлее: стены сдвинулись, изменили цвет; взгляд уже не проваливается в темную пустоту, а все чаще и чаще останавливается на какой-нибудь подземной диковине.
Вот целая колония оранжевых сталагмитов, устроившаяся на осыпи у стены. Тонкие, ровные, с метр высотой, они как бы с нетерпением тянутся к потолку, подставляя свои полукруглые макушки очередной капельке. Интересна история их создания.
В каждой капле воды, просочившейся сквозь многометровую толщу известняка, растворяется немного, очень немного кальцита – кальциевой соли угольной кислоты. Но вот капля встречает на своем пути пещерную пустоту. Ненадолго она повисает на потолке и за это время успевает чуть-чуть «похудеть» – испариться. Раствор соли кальция становится перенасыщенным, и кальцит откладывается на потолке в виде тоненького колечка. Наконец капля срывается и, пока летит, испаряется еще больше. В момент удара о пол она разлетается на мельчайшие брызги, но все же успевает оставить след в месте падения – незаметную для глаза пластиночку углекислого кальция. Следующая капля воды чуть удлинит колечко на потолке и немножечко надстроит отпечаток на полу. Так капля за каплей в течение столетий медленно растут навстречу друг другу пещерные братья: с потолка, сверху вниз – сталактит, с пола, снизу вверх – сталагмит иногда сталактит срастается со сталагмитом, образуя сталагнат – естественную кальцитовую колонну.
В зависимости от состава породы, сквозь которую проходит пещерная вода, она, кроме карбоната кальция, может растворить в себе и другие химические вещества. Тогда натечные образования окрашиваются в мягкие цвета: желтый и красноватый оттенки им придают окислы железа, голубоватый – медные соли, зеленоватый – соединения хрома. Там, где встречаются темно-фиолетовые и даже черные сталактиты, известняк наверняка содержит примеси марганца.
В галерее, по которой вы проходите, «натеки», как иногда кратко называют вторичные пещерные образования, имеют желтовато-красный цвет. Здесь значительно суше, чем в нижних залах, не так чувствуется сырость подземелья. Но когда-то и здесь стояла вода. Свидетелями тому неброские, но очень интересные кристаллы, которыми во многих местах покрыты стены и перегораживающие ход большие обломки скал. Если на стену направить яркий боковой свет, то тогда хорошо видны снежнобелые шарики размером с копеечную монету, сотнями тысяч прилепившиеся друг к другу, словно колонии мелких морских кораллов. Эти образования так и называются – кораллиты.
^ Залы «Апсар».
Нависший над тропой большой кусок скалы как бы образует своеобразные ворота. Кажется, что его неминуемое падение сдерживается только подставленными под него бетонными столбами. Однако эта глыба нависла над ходом в незапамятные времена и не падает, хотя совершенно непонятно, на чём же она держалась до возведения опор. За этими «вратами» открывается необъятное пространство – самый высокий в пещере зал «Апса». При виде открывающихся взору каменных сводов, на невообразимой высоте сходящихся в колоссальный купол, крупных сталагмитов, каменных «сосулек», почти круглого по форме дна, заваленного глыбами, невольно охватывает ощущение торжественности.
В зале «Апсар» обитают летучие мыши. Правда, нам они на глаза не попадались. Здесь обнаружены следы пребывания огромных колоний летучих мышей, обитающих здесь когда-то.
Зал «имени Гиви Смыр».
В южной части зала «Апсар» скалы раздвигаются и уступают место небольшому, но очень красивому залу, который сейчас носит имя первооткрывателя Новоафонской пещеры.
Пол зала – кремового цвета застывшая волна известняка, выплеснувшаяся из «органной трубы» под самым сводом. Этот шероховатый наклонный пол причудливо разукрашен сталагмитами. Самое заметное украшение зала – великолепная каменная медуза. Она расположилась в самой середине каменного потолка, ухватившись кальцитовыми щупальцами за обломок скалы. Этот зал расположен выше всех остальных залов пещеры.
Зал «Аюхаа».
Это могучее подземное ущелье, словно прорубленное в толще горы ударом гигантского меча, протянулось с севера на юг более чем на сто метров. Отвесные десятиметровой высоты стены, плоский горизонтальный потолок, неровный, заваленный глыбами пол вновь создают впечатление суровой простоты и строгости.
^ Вдоль темно-желтых стен «Аюхаа» по всей его длине протянулись на разных уровнях почти черные горизонтальные полосы. Но это не следы былых наводнений, как в зале «Апсны». Такие трещины в известняке отделяют более древние – нижние пласты известняка – от более молодых – верхних. Но и те, и другие образовались сотни миллионов лет назад. Когда-то здесь было русло бурлящей реки. Не лишён суровый «Аюхаа» и украшений. Наиболее привлекательные из которых – коренастые сталагмиты. Они состоят из полупрозрачного оранжевого и красного кальцита. Их здесь сотни, этих чистеньких, гладких гномов, они выстроились вдоль стен, сбежали по склонам, прижались вплотную к экскурсионной дорожке ­– провожают вас к музыкальному залу «Иверия».
Зал Иверия.
Сосредоточием гармонии звуков избрала природа этот сравнительно небольшой зал новоафонской пещеры. Голос человека или музыкальная нота, звучащие под его овальным куполом, обретают удивительную насыщенность и глубину. Зал выделяется особой акустикой. Секрет этого эффекта, скорее всего в том, что многочисленные причудливые выступы и ниши случайным образом так расположились на нишах и потолке, что служат своего рода огромными природными резонаторами для воздушных волн, которые отражаются от них и складываются в центре зала, усилива, и обогащая друг друга.
Зал «Анакопия».
Зал «Анакопия» (бывший зал «Тбилиси») – это настоящий белокаменный дворец! Покатый пол из желтоватого, светло-серого и белого пещерного известняка, стены, завешенные кальцитовой драпировкой с множеством «складок» и «зановесей», образовавшихся из бесчисленных капелек воды, стекающих по стенам. На потолке зала растёт самый настоящий лес разнообразных сталактитов. Но самая главная достопримечательность зала, это конечно совершенно необычный пещерный «водопад», каких не бывает на земной поверхности. Тяжёлые струи этого застывшего каменного вала падают с тридцатиметровой высоты из отверстия в высокой отвесной стене, не «долетая» до земли каких-нибудь два метра. По гладкой и слегка волнистой поверхности этого кальцитового водопада струится самая настоящая вода. Зал «Анакопия» – самый «мокрый» зал. Здесь всегда стопроцентная влажность. Влага сочится из трещин потолка, стекает по стенам, водяная пыль стоит в воздухе.
В этом прекрасном парадном зале, похожем на жилище добрых горных духов, в этой кладовой природной красоты и заканчивается экскурсионный маршрут, но не заканчиваются чудеса Новоафонской пещеры.
^ К сведению:
Самый большой зал пещеры – «Зал спелеологов»
Его длина – 260 метров, высота – до 50 метров, ширина – до
75 метров. Самый высокий зал пещеры – зал «Апсар». Его высота – до 70 метров. Самые красивые залы пещеры – Залы имени Гиви Смыр, «Анакопия» и Геликтитовый грот.
После этого удивительного подземного путешествия, было даже как-то непривычно оказаться снова наверху и щуриться от яркого, жаркого солнца. Кстати, солнце в Абхазии не знойно-палящее, а можно так сказать – жаркое, или даже очень тёплое. Наш экскурсовод Стэлла посоветовала нам обязательно посетить ещё известные достопримечательности Нового Афона: водопады и келью Симеона Канонита. Потом можно зайти в Новоафонский монастырь и уже вечером, если хватит сил, подняться на гору к Анакопийской крепости. Так мы и поступили, но обо всём по порядку.
Я думаю, стоит немного рассказать о самом Новом Афоне.
В очень живописном месте расположен ^ Новый Афон. Эта местность с севера надежно прикрыта от вторжения холодных воздушных масс горами. Сначала горы невысокие, за ними поднимаются цепи все выше и выше и заканчиваются заснеженным Главным Кавказским хребтом. Если смотреть на прибрежную полосу с самолета, то Новоафонские горы выглядят «выступом» (выступ – «анакоп» по-абхазски, Анакопия – одно из древних названий Нового Афона). Самое древнее его название – Псырцха – произошло от названия протекающей здесь реки, берущей начало в горах из родника в пихтовой роще (псырцха – пихтовый родник). Согласно легенде, в Псырцху пришел апостол Симон Канонит, который был там убит. На месте его погребения в 6 веке возле нынешнего водопада был воздвигнут храм (как памятник архитектуры сейчас он находится под охраной государства).
^ Новый Афон, в отличии, скажем, от Сухуми, не очень сильно пострадал в период войны, потому, что как таковых сражений на улицах города не было.
Путь к келье лежит через водопады. Мы полюбовались этими красивыми произведениями природы и человеческих рук, побродили по базарчику, где шла бойкая торговля вином, мандариновым соком, коньяком, чаем и всевозможными сувенирами для доверчивых отдыхающих. Надо отметить, что цены на точно такие же сувениры в Сочи и Адлере намного ниже. Вообще цены в Абхазии нельзя назвать низкими. Продукты на порядок дороже, чем в российских черноморских курортах.
Любопытна полностью разгромленная железнодорожная станция, которая сейчас, кстати сказать, снова начала свою работу. Восстановлены линии электропередачи и, по уже давно заржавевшим рельсам, снова начинают двигаться составы в Сочи и даже в Москву. А ведь когда-то это была такая оживлённая ветвь! Даже сегодня, с выбитыми окнами и облупленными стенами эта станция сохранила остатки своей былой красоты. Можно только себе представить, как красиво было здесь раньше! Поистине Абхазия это забытый Богом райский уголок!
Перед входом в подземный тоннель в будке дежурил паренёк, который провёл нам экскурсию по настоящей банановой роще! Бананы тут растут прямо недалеко от железнодорожной насыпи. Правда для того, чтобы они созрели, не хватает примерно двух недель тепла. Дни становятся короче, ночи холоднее и бананы остаются такие маленькие и зелёные. Как бы то ни было, Абхазия, это всё-таки не экваториальная Африка… Мы сделали несколько интересных снимков среди этих самых высоких травянистых растений в мире и продолжили путь к келье.
Путь к келье знаменитого апостола пролегает по очень живописным и теперь уже заповедным местам! Сейчас к достопримечательностям Нового Афона добавился заповедник, где можно не только полюбоваться красотой природы, но и отдохнуть, насладиться свежим воздухом, окунуться в водопаде с горной водой, погулять по лесу, и, конечно, посетить могилу святого Симона Канонита и пещеру, в которой святой провел свои последние дни отшельнической жизни.
Стоит рассказать о самом апостоле и о том, как он повлиял на религиозные взгляды абхазов.
Абхазия – одна из стран самого раннего распространения христианства. Семена христианства были занесены в Абхазию еще в I в. н. э., спустя 20 лет по Вознесении Христа и Сошествия Святого Духа на апостолов, сюда на Кавказский берег Черного моря и в Абхазию явились апостолы Андрей Первозванный и его спутник Симон Кананит. Они проповедовали здесь Евангельское учение и положили начало учения Христова в 55 году по Р.Х.
Апостол Симон-Кананит остался здесь, в городе Севасте (нынешнем Сухуме) для проповеди христианства, а апостол Андрей Первозванный ушел далее в землю джигитов, родственных абхазцам горцев (к нынешнему Новороссийску).
Апостол Симон-Кананит просвещал абхазов в окрестностях г. Севасты, но во время гонения на христиан Иверским царем Аркадием он принял мученическую кончину на берегу реки Псырцха, близ Никопсии (нынешнего Нового Афона) в 55 году по Р.Х., где и был погребен, а впоследствии на том месте построена церковь его имени. Андрей же пошел дальше и распространял евангельское учение на земле джигитов.
Абхазия была местом ссылки первых последователей христианства (сюда был сослан, например, знаменитый проповедник Златоуст), которые могли распространять здесь новое религиозное учение.
В полутёмной древней келье, которая являет собой просто небольшую пещеру в скале, на стенах мозаичные иконы, горят свечи и ладанки. Посетители оставляют записки за здравие и упокой близких людей, ставят свечки. Кто-то стоит и глубоко молится, а кто-то просто позирует перед объективом «мыльниц» на фоне икон и ладанок…
Спустившись вниз, мы направились в Ново-Афонский Симеоно-Кананитский монастырь.
^ Краткая справка:
Ново-Афонский Симоно-Кананитский Монастырь.
В 1874 году в Псырцху прибыли монахи из монастыря в Афоне, находящегося на Халкидонском полуострове в Греции. Царское правительство разрешило основать в Абхазии обитель. Монахам очень понравилась эта местность. Здесь были построены церкви, жилые корпуса с кельями, разбит парк, посажены оливы. Монастырское хозяйство обзавелось даже своей гидроэлектростанцией, для которой был сооружен десятиметровый водопад. У подножия Афонской горы был построен Новоафонский собор – одно из самых больших и красивых культовых сооружений Кавказа.
До своего закрытия и разорения, являлся главным центром христианского просвещения и духовной жизни для всего кавказского края, примером благочестия и трудолюбия для его жителей.
Для всякого верующего Симоно-Кананитского обитель дорога и святостью места, на котором она расположена, вызывающего священные воспоминания, относящиеся к первым векам христианства. Именно афонские иноки положили в Абхазии начало монастырю, который явился живой отраслью Афонской Пантелеимоновой обители.
Посетителей в монастыре довольно много. На входе женщинам предусмотрительно выдаются платки, если они их с собой не за

Абхазия – государство на юго-восточном побережье Черного моря. Столица Абхазии – Сухум (Сухуми или Акуа по-абхазски). Абхазия или, как её называют сами абхазцы, – Апсны, обозначает «Страна души». Эта страна славится своей удивительно чистой, первозданной природой, богатой культурой и гостеприимством жителей, что делает отдых в Абхазии невероятно приятным.
Время в Абхазии соответствует московскому.
Абхазия занимает относительно небольшую площадь – 8665 кв.м. По западной границе, которая проходит по реке Псоу, она соседствует с Россией. А по восточной, где протекает река Ингур, – с Грузией. Длина побережья составляет 210 метров. Здесь мало бухт и заливов, пляжи – широкие, галечные.
Территория Абхазии очень живописна. На побережье Черного моря можно увидеть традиционную для субтропиков растительность – пальмы и олеандры. В тоже время северная часть страны, где находится Главный Кавказский хребет, радует глаз горными склонами и ущельями. Вообще, Абхазия – это страна гор, они занимают более 75% от её территории. Самой высокой точкой страны является гора Домбай-Ульген, с высотой 4048 м. Горы Абхазии знамениты расположенными в них карстовыми пещерами. В частности, здесь находится пещера Крубера-Воронья, которая является самой глубокой в мире (2080м). Через горный хребет ведет несколько перевалов. В тоже время сообщение по ним с Грузией в силу напряженных политических отношений отсутствует.
А ещё Абхазия славится невероятной красоты горными озерами. Самое известное из них – Рица на реке Бзыбь. Но отправляясь на отдых в Абхазию стоит обязательно посетить и другие озера, например, Голубое, Инкит, Амткел.
55% территории Абхазии покрыты пышной растительностью. На морском побережье – субтропической, а на склонах и в ущельях – смешанными лесами (дубовые, грабовые, буковые, хвойные).
Административно-территориальное устройство Абхазии включает в себя 7 районов (Сухумский, Ткурчалский, Очамчырский, Гулрыпшский, Гадаутский, Галский и Гагрский).
На территории Абхазии проживает порядка 300 тысяч человек, которые представляют более 25 этносов. Госудаствообразующим этносом являются абхазы. При этом большая часть населения – верующие христиане (60%). Вторая по распространенности религия – ислам (16%). Кроме того, в стране проживают католики, приверженцы традиционной монотеистической абхазской религии, язычники. Порядка 8% абхазов признают себя атеистами.
Государственный язык в республике – абхазский. Наравне с ним для повседневного общения и делопроизводства используется русский.

26. Заросшее ущелье над нижним ярусом Шакуранских водопадов.
27. Поток реки, здесь я снял обувь и решил отправиться босым. Удобно и очень приятно ногам. Особенно в жаркий день, вода морозная – горная. Очень освежает)
28. По пути приходится преодолевать много препятствий. Моё предупреждение может показаться несерьёзным, однако если поторопиться – можно легко сломать конечность или того хуже. Очень скользкие камни,  поток бурлящей воды. Порой приходится пролезать прямо через узкие щели, обходя по краю или мокрому бревну.
29. Наградой в конце пути служит Шакуранский водопад. Несмотря на то, что я был уже второй раз, природа всё равно очень впечатлила. Плюс сверху ущелья в тот день падали красивые солнечные лучи.
30. А потом мы отправились обратно таким же путём и сделали привал у горной реки (абхазское застолье, домашнее вино, тосты, тосты и ещё раз тосты, да-да).
31. В самом конце дня на закате мы посмотрели на
горную реку Кодор в одноимённом ущелье. Приведу всего лишь одну фотографию, поскольку у нас была не самая удобная точка для съёмки.
32. А вот через пару дней мы направились в другое симпатичное место, хоть и более туристическое, но тоже очень красивое –
 апацха “Ассир” в Черниговке.
“Замечательный ресторанчик “Ассир”, который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады. На машине дорога занимает примерно 30 минут, однако указателей нет, поэтому лучше воспользоваться услугами гида или спросить у местных. Дорога грунтовая, но добраться можно на легковом автомобиле без проблем. Вход на территорию ресторанчика украшает арка со стильным фонтаном. Сам ресторан состоит из множества уединенных уголков и беседок. Это может быть беседка над водой, или прямо на скале, в цетре имеется даже танцплощадка.”
33. Общий вид на территорию кафе. На самом деле – очень уютно, особенно вечером, хоть и прохладно. Однако очень медленное обслуживание :(. Но мы сюда больше ехали посмотреть красоту природы, а покушали просто любимый хачапур-лодочку с сыром с горячим чаем)
“Нависающие скалы, и горная река, и огромные валуны среди бушующего потока, и водопады. Если пройти дальше по ущелью, то попадете к небольшому озеру, в котором можно освежиться в холодной воде горной реки.” (с)
34. Повсюду льются водопады с водой, очень красиво.
35. Ещё одно интересная локация – заброшенная библиотека при мед.учреждении (подробный репортаж можно посмотреть и почитать
тут
)
36. Брошенный храм знаний…
37. А на этой фотографии – перед нами колоннада в
главном железнодорожном вокзале в Новом Афоне. Ранее я о нём уже
писал
. На этот раз мы прогулялись по верхнему ярусу.
38. Как и большинство ж/д вокзалов в Абхазии, он заброшен, точнее используется просто как павильон. Внутри гуляют и фотографируются люди. Зал с камерами хранения.
39. Следующая поездка – в горы на перевал Пыв. Перед нами
Гегский водопад. Очень красивое место!
Ге?гский водопа?д (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара.
40. Со всех сторон нас обступают массивные горы с зелеными деревьями.
41. Подойдём к водопаду на максимально возможное расстояние – потоки воды падают с такой силой, что брызки и капли быстро залепляют объектив и не дают подойти ближе.
42. Делаем небольшой привал неподалёку от реки…
43. …А потом отправляемся ещё выше. Снежные шапки гор становятся всё ближе и ближе…
44. Весёлая дорога на “УАЗ”-ике по горному серпантину, ущельям под музыку “За тебя калым отдам…/Едем-едем на соседнее село” – непередаваемые ощущения, XD. Вскоре местность выравнивается и мы попадаем на равнины с альпийскими лугами. Немного проезжаем вперёд и оказываемся на
горном перевале Пыв.
“Перевал Пыв, или Анчхо, разделяет живописные долины горных рек Агурипста и Лашипсе, поэтому с него взорам туристов открывается удивительная по красоте панорама.
Открывается фантастическая по красоте панорама: с одной стороны – на горные цепи Главного Кавказского Хребта, а с другой – вид на долину Псху”
45. День постепенно клонился к вечеру. Оборачиваемся и видим безмятежную картину – равнину, луга и садящееся солнце. Честно – впервые в жизни был в таких горах. И пусть в этот раз мы не поднимались выше, это было непередаваемо. Несмотря на высоту, из-за рельефа это было не особо заметно. Но это и не так важно, главное – ощущения)
46. Поднимаемся на вершину пригорка – к жёлтым цветкам – это эдельвейс и другие высокогорные растения. Мы просто легли и смотрели на садящееся солнце. Так классно!
47. С пригорка вниз открываются виды на соседние шапки гор. Снега не очень много, но он есть. Дошли мы и до сугробов, попробовали их на ощупь) После жары в Сухуме, здесь было очень хорошо и свежо. Хотя и хорошо ощущалось, что дышать стало несколько тяжелее. На переднем плане можно увидеть памятную группу. На табличке центрального памятника – надпись “Воинам павшим За освобождение Кавказа в 1942 году от “Дома Москвы” на Санчарском перевале и при освобождении села от гитлеровцев горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Для ощущения масштаба можно посмотреть размер друга Владимира у памятника…
48. Ещё немного пейзажей.
49. Цветки жёлтого эдельвейса. Неподалёку также росли необычные чёрные тюльпаны..
50. Солнце быстро садилось за горизонт, и мы решили отправиться обратно. Путь был неблизкий, становилось холодно, но в отличной компании с хорошим водителем это нестрашно) На пути мы в сумерках ехали по неосвещённым ущельям у Рицы – через лужи, грязь, водопады – это было нечто, бррр!
51. В конце поездки мы с женой решили провести одну ночь в гостинице в Пицунде. Просто отдохнуть, и немного погулять по окрестностям.
52. А вечером нам удалось выбраться на крышу пансионата на мысу Питиунт и встретить закат у старого заброшенного маяка. Впрочем, ранее я уже про это рассказывал в
отдельном фоторепортаже
.
53. Садящееся над морем солнце.
А когда мы спустились, узнали, что наши планы отправиться на озеро Мзы – накрылись.  И по глупейшей причине: мы не взяли с собой наличных, а сбербанковский банкомат, как выяснилось, по выходным не работает. Вот такая оказия.
54. Поэтому на следующий день мы поехали к скальному монастырю у форелевого хозяйства и обедали соком с пирожком)
“…Село Отхара лежит у подножия Бзыбского хребта в 15 км северо-западнее Гудауты. Его главное украшение – знаменитый пещерный монастырь, вырубленный на высоте 50 метров над уровнем прилегающей поверхности в живописной отвесной скале над истоком Черной речки (Мчишта). Это крупнейший в Абхазии комплекс такого рода, созданный XII веке как убежище от пиратов. Потом в нем поселились монахи, занимающиеся разведением форели. А с другой стороны скального гребня в VIII веке построена мощная цитадель, охраняющая дорогу на Северный Кавказ. Даже в наши дни этот уникальный религиозный и фортификационный комплекс весьма труднодоступен, до многочисленных келий, вырубленных прямо в скале, практически невозможно добраться без специального альпинистского снаряжения. Некоторые помещения доступны с помощью специальной лестницы, но высокая влажность в ущелье и замшелые камни сильно усложняют подъем. При этом сам исток Мчишты является весьма интересным объектом, поскольку считается крупнейшим карстовым источником (воклюзом) Кавказа, в окрестных горах обнаружено множество и других карстовых полостей, а поросшее самшитовым лесом ущелье реки очень живописно. Также характерно, что заложенное еще монахами форелевое хозяйство в верховьях Мчишты действует до сих пор. Во времена СССР оно обеспечивало свежей рыбой все Черноморское побережье (около 150 тонн деликатесной продукции в год!) и хотя сейчас задействовано едва ли на 10% своей мощности, весьма интересно для посещения. На столике, стоящем у садков, лежат пакетики с шариками корма – их можно купить буквально за 10-15 рублей и покормить рыбу, наблюдая за пенящейся от обилия плавников прозрачной водой. В окрестностях Отхары сохранилось еще несколько древних памятников, среди которых церковь около села Звандрипш в междуречье рек Мчишта и Хипста (Хыпста, Белая река) и руины храма в прибрежном поселке Амбара.”
Непосредственно после главного входа нас встречает симпатичное заброшенное здание. Забежал я и внутрь, но там пустовато.
55. Так что отправимся сразу к реке Мчишта. Очень живописное место, можно лазать по камням и делать красивые фотографии.
56. По каменным ступенькам вдоль обрыва мы идём вдоль реки. Вскоре появляется предупреждение, что дальше ходить опасно, но мы немного продвинулись вперёд.
57. Дальше надо было лезть по камням и воде, поэтому мы остановились (в кельи монастыря мы всё равно бы не полезли, так как это требует профессиональной подготовки, хороших верёвок и твёрдости рук, да и вообще экстрим). На данном снимке их видно издалека на отвесной скале.
58. Водопады на длинной выдержке.
59. Обломки камней на берегу реки
60. Вообще нам повезло, поскольку по бокам реки кое-где ещё оставался живой самшит. На снимки у меня он не попал, зато выкладываю фотографию сказочного замшелого леса у реки.
На этом всё, надеюсь, что вам понравилось)
Автор с ником alexdoomer2009

Реферат
По теме: «Абхазия»
Географическое положение Абхазии
Абхазия – эта прекрасная земля, в переводе называется Апсы, что означает страна души. Это непризнанное государство, получившее независимость от Грузии в ходе войны 1992-93 гг. Абхазия расположена на Севера – Восточном побережье Кавказа. Она протянулась вдоль берега Чёрного моря на 240 км. Абхазия граничит на севере и северо-востоке с Краснодарским Краем и некоторыми республиками Северного Кавказа, такими как Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. На юго-востоке имеет общую границу с Грузией. Общая площадь – 8,6 тыс. кв. км. Средняя длительность территории с запада на восток 160 км, с юга на север 54 км Длина линии побережья 210 км. В Абхазии очень много солнечных дней, из 365 дней в году на протяжении 300 на побережье светит яркое солнце.
Горы занимают 64% территории – Главный Кавказский, Бзыбский, Гагрский, Чхалтский, Кодорский хребты и их отроги. Большая высота 4046 м. (Домбай-Ульген). На юге холмы и низины. Карстовые пещеры: «Ново-Афонская», «Снежная», пещера-пропасть на хребте Арбаика – самая всеобъемлющая в мире (1860 м.) Реки: Псоу, Бзыбь, Гумиста, Кодор, Алдзга, Ингур и др. Озера – Рица, Амткел, Инкит, Голубое, Бебеисир. Почвы горные подзолистые, красно- и желтоземы. Лесами покрыто свыше 55% территории (дуб, бук, граб, каштан, пихта, ель), на берегу субтропическая флора.
В составе Абхазии 7 районных администраций, 7 городов, 5 поселков городского вида. Столица страны – город Сухуми.
История Абхазии
абхазия этнический географический
В 6 веке в Абхазии сложились такие образования как Абасгия, Апсилия, Мисиминия и Санигия.
История сохранила имена абхазских царей: Опсит, Скепарна, Анос, Гозар, Юстиниан, Филиктос, Барук, Дмитрий, Феодосий, Константин правили Абхазией в 6-8 веках.
Георгий II (912-957 гг.) владел уже практически всей территорией Грузии. В годы его правления Абхазия достигла своего наибольшего могущества. После его смерти Леон II Великий (957-967 гг.) получил в наследство большую, но далеко не единую страну. При нем столица Абхазского царства была в Анакопии (нынешний Новый Афон), позже им она была перенесена из Анакопии в Кутаиси. Некоторые можно было предположить этот факт, как аргументом в пользу того, что «Абхазия вошла в состав Грузии», однако известно, что такая практика (перенос столицы или резиденции в побежденную страну) достаточно широко распространена в мире. Кроме того, Кутаиси расположен в более защищенном месте, чем Анакопия или Сухуми. Есть и другие причины переноса столицы – Афон расположен в болотистой местности, как и прочие абхазские города, такие как Сухуми и Гагра. Нездоровый климат, эпидемии малярии, добавьте к этому наступление моря, затопление большой части Сухуми – вот некоторые из причин «переезда».
История Абхазии X-XII
Хотя царство еще некоторое время называлось Абхазским, к власти пришли картвелы. Царство продолжало расти, в 1122 году столица была перенесена в Тбилиси. Под властью Баграта III удалось объединить практически всю Грузию. В это время впервые встречается термин «Сакартвело», обозначающий единую Грузию.
Надо сказать, что и сам Баграт III всячески подчеркивал свою связь с абхазскими царями, в частности, им был составлен так называемый «диван абхазских царей», к которым он относил и себя. В 1973 году академик Г.А. Меликошвили писал: «цари объединенной Грузии именовали себя прежде всего «царями абхазов», а титул «царя картвелов» занимал в их титулатуре лишь второе место».
История Абхазии XIII-XVIII вв.
Абхазия также вновь стала независимой. Таким образом, исторически Абхазия входила в состав единого с Грузией государства весьма непродолжительное время. Междоусобица на Кавказе не обошла стороной Абхазию Один из них грузинских правителей (Дадиани) оттеснил абхазов до Анакопии, Вамек Дадиани получил Сухуми во владение, захватил Абхазию до Гагры. В последствии абхазы разгромили войска Дадиани П, оттеснив мингрельцев за Кодор.
Возникали и распадались кратковременные союзы Абхазии с Гурией и Мингрелией бывшие союзники нападали друг на друга царь Мингрелии, напал на Абхазию, захватил Сухуми, построил Келасурскую стену, разделив Абхазию надвое.
В 18 веке в ослабленную Абхазию с новыми силами устремилась Турция. Сухуми превратился в Сухуми-кале – турецкую цитадель, другой турецкий опорный центр на побережье был создан в Поти. Столицей Абхазии стало Лыхны.
Позже абхазский князь перенес столицу из Лыхны в Сухуми
История Абхазии. В составе Российской Империи
Естественно, что Абхазия, будучи самостоятельным государством, также самостоятельно решала вопрос о вступлении в состав Российской Империи.
февраля 1810 года Абхазия вошла в состав России, хотя, конечно, если бы Абхазия была в то время частью Грузии, то почему она не вошла в состав России вместе с так сказать метрополией? До 1864 года в Абхазском княжестве сохранялось т.н. самоуправление. То есть Абхазское княжество с 1810 по 1864 год входило в состав Российской Империи на правах автономии и просуществовало в таком качестве дольше других на Кавказе.
Этнос
Некоторые исследователи (О. Джапаридзе, В. Ардзинба, Г. Меликашвили, И. Дьяконов, Ш. Инал-ипа и др. считают, что уже в 4-3 тысячелетии до н.э. на северо-востоке Малой Азии и на юго-западе Закавказья существовали хеттско(хаттско) – абхазо-адыгские племена как достаточно однородный этнический массив. Уже значительно позднее сюда вклинились картвельские племена. Они оттеснили хаттов на юг, а абхазов с адыгами на северо-запад – на Кубань, на территории современной Абхазии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, прибрежные районы Краснодарского края до Геленджика-Анапы).
Картвельские племена также не были чем-то единым, шел процесс разделения по самым разным признакам – в частности на основании анализа мегрельского языка. Топонимика таких названий как Сочи. Туапсе, Джубга, Аше, Хоста, Мацеста и т.д. прямо указывает на абхазско-адыгские источники происхождения этих названий. Можно проследить такие-же по происхождению названия в приморской части Малой Азии и юго-западного Закавказья. В 1 веке нашей эры на территории современной Абхазии проживали абазги и апсилы. В те времена на Кавказе появлялись и исчезали княжества, царства. Среди таких исчезнувших, растворившихся царств можно назвать абхазские Санигию, Абасгию, Апсилию, мингрельскую Колхиду, Эгриси или Лазику. В это время Лазика была форпостом Рима, позже Византии на Кавказе. В 6 веке в Абхазии сложились такие образования как Абасгия, Апсилия, Мисиминия и Санигия.
Абхазия – древняя страна, а абхазы – древнейшее автохтонное население Западного Кавказа.
Абхазия многонациональная страна включающая в себя:
абхазов, армянин, русских, грузин, греков, эстонцев, немцев, поляков и др. Городское население свыше 50%. И проживает здесь сегодня 214 миллионов человек
Религия
По древним преданиям Закавказье посетили пять святых апостолов: четыре из числа двенадцати – святой Андрей, святой Матфий, святой Варфоломей, святой Иуда Фаддей, называемый Левием.
Святой Андрей Первозванный, считающийся общим апостолом земли Русской, обходя причерноморские земли, проповедал в Абхазии, особенно долго в Севастополисе. Здесь он похоронил своего спутника святого Симона Кананита. Святой Матфей проповедовал также в Абхазии. Это видно из свидетельств Дорофея, епископа Тирского и Никиты Пафлагонянина которые говорят, что Матфей, причисленный к двенадцати апостолам вместо Иуды, благовествовал, скончался и погребен на территорияи Колхиды и Абхазии (первая Эфиопия). Софрония и Экумения, пишут, что святой Матфий проповедал и погребен в той Эфиопии, где находились реки Апсар и Гисс, находящиеся в Колхиде и Абхазии.
Уже в 4 веке в Пицунде была греческая кафедра, основание которой связывают с христианским подвижником Орентием, сосланным в Абхазию, а в 6 веке при византийском императоре Юстиниане I абазги, апсилы и другие народы, населяющие территорию современной Абхазии, приняли христианство.
Абхазия – страна, принявшая христианство по византийскому образу еще в VI веке. Привнесенный в годы турецкого владычества ислам большого распространения не получил.
И сейчас большинство населения Абхазии составляют христиане.
По данным социологического опроса за 2008 г.:
% – христиане
% – мусульмане
% – атеисты и неверующие
% – язычники
% – приверженцы абхазской религии
% – прочие концессии
Язык
Абхазский язык – один из древнейших языков мира. Его оформление в самостоятельный началось в недрах праабхазо-адыгского языка, после распада которого абхазский развивается самостоятельно. В доисторическое время древне-абхазский язык дробился на множество диалектов, представлявших язык родственных племен. В первых веках новой эры устанавливается относительное единство древне-абхазского языка. Это единство обусловлено объединением в княжества, а затем в единое феодальное государство, что, безусловно, способствовало формированию древней абхазской народности, развитию надплеменного языка, устной народной поэзии, возникновению официально-деловой речи, используемой при решении межплеменных, межфеодальных, а затем государственных вопросов и в судопроизводстве.
Древне-абхазский язык из языка родственных племен стал языком абхазской народности, которой была известна письменность. Об этом свидетельствуют древние исконные слова со значением писать, читать, зачеркивать, подписать, книга и др. Древность перечисленных слов подтверждается соответствиями в абазинском языке. Эти соответствия говорят о том, что приведенные слова существовали в древнеабхазском задолго до выделения из него аба-зинского языка. В советское время дальнейшее развитие получает абхазский литературный язык, происходит формирование языка нации. За сравнительно короткий период абхазский литературный язык сделал значительный рывок в своем развитии, который коснулся всех его уровней. Так, его лексика обогатилась за счет диалектного пополнения словотворчества, основанного на соответствующих исконных ресурсах, интернациональных заимствований. В становлении и развитии абхазского литературного языка огромна роль устно-поэтического творчества абхазского народа, а также абхазской творческой интеллигенции, особенно писателей, поэтов и драматургов – Д.И. Гулия, С.Я. Чанба, И.А. Когония, Б.В. Шинкуба, И.Г. Папаскир, А.Н. Гогуа, Н.З. Тарба и др. Сегодня абхазский литературный язык располагает системой общественно-политических, экономических, языковедческих, литературоведческих, исторических, физико-математических и др. терминов. Абхазский литературный язык в состоянии выразить сложные процессы мышления, социальные, политические и экономические ситуации, и особенно богатую духовную жизнь абхазского народа. Сфера использования абхазского литературного языка значительно расширилась, что содействовало возникновению и развитию его стилей: официально-делового, научного, научно-популярного, публицистического, информационного и особенно языка художественной литературы.
Абхазский язык – это государственный язык Абхазской республики. Абхазский язык чрезвычайно сложен, по мнению лингвистов практически невозможно его изучить, если не приобщаться к нему с пеленок, не получать его уроки от родителей.
Кухня
Бедная абхазская семья или богатая, но еда всё равно одна – традиционная. Готовят её исключительно женщины Настоящей абхазской кухней называется – апсха. Готовили При таких же условиях, как и 3000-4000 лет назад.
Традиционная кухня абхазов, сохранившая самобытные черты до наши дней, складывалась в процессе многовековой истории народа. Она свидетельствует об устоявшихся привычках и вкусах.
Чтобы яснее представить основу питания абхазов, необходимо знать, какую роль сыграла экологическая среда в формировании пищи, специфику местного хозяйства, ассортимент потребляемых продуктов, пищевые привычки.
Исконным занятием абхазов является земледелие в сочетании со скотоводством. Абхазы издавна занимались огородничеством, садоводством, виноделием и пчеловодством. Продукты этих отраслей (овощи, фрукты, виноград, грецкие орехи, бахчёвые) всегда имели большой вес питании абхазов.
Следует отметить, что при большом разнообразии пищевых продуктов питание абхазов несколько ограниченно по ассортиментной структуре. В нём насчитывается всего 30-40 отходов наименований, но-но-но тем не менее оно достаточно разнообразно.
Вся пища абхазов обозначается двумя названиями: мучная пища – агуху, а всё что с ней употребляется – ацыфа.
Повседневным мучным блюдам, играющим в питании абхазов роль хлеба, является мамалыга (абыста). Алхаска ты шпаклюешь, приготовляемая в настоящ2е время из кукурузной муки в виде густой пресной каши.
Кукурузная мука, как известно отличается высоким содержанием сахара, крахмала и витамина В1.
На ряду с мамалыгой из кукурузной муки готовятся и другие блюда: ашларкунта – негустая мамалыга заправленная ореховым маслом; айладж – мамалыга – заправленная кисломолочным сыром; ачамыква – мамалыга приготовленная на молоке с сыром.
Из кукурузной муки готовят варёные хлебцы (ахампал). А также своеобразную халву (ацвырцма).
Пшеничная мука употребляется абхазами в незначительном количестве. Из неё готовят пирог с сыром (ачашв).
Большинство растительных блюд готовят из фасоли, листьев кольраби, капусты и пр. Овощи идут на приготовление своеобразных салатов (ачапа), приправленных аджикой, грецкими орехами и зеленью. В пище абхазов важное место занимают дикорастущие травы и растения (крапива, дикая петрушка, черемша и пр.) Варёные каштаны, сдобренные аджикой и грецкими орехами. (ахьачапа), в прошлом считались излюбленным кушаньем абхазов.
Особо следует сказать об аджики, придающей любому кушанью острату и жкучесть. Аджика – острая и ароматная пастообразная приправа. Аджика является одним из основных компонентов различных соусов. Она служит прекрасным стимулятором секреции желудочногог сока.
Абхазская кухня немыслима без острых соусов(асысбал) из алычи, барбариса, ежевики, граната, зелёного винограда, томатов и пр. Плодово-ягодные соусы и соусы из грецких орехов подают только к мясу, а соус из кислого молока-к мамалыге.
Абхазы употребляют молоко в основном квашенное (кислое) и кипяченое. Кислое молоко готовят из когтовьего, козьего и буйволиного молока. Кислое молокослужит не только продуктом повседневного питания, его используют также в народной медицине.
Народная пословица гласит: «Хочешь долго прожить, пей побольше кислого молока».
Сыры – ашвлагуан (сулугуни), ашвадза(брынза), ашвчапан (подобие сулугуни, начинённого мятой и залитого острым соусом, ачаюр или ахата ршвы (бурдючный пастообразный сыр), ахчат 9 сливки, ахача (подопие творожной массы) и др.
Традиционными кушаньями абхазов являются жаренные на вертиле цыплята и укуры, варёная курятина, сдобренная аджикой, атубар (подобие ливерной колбасы), амгуачапа (отворная требуха и ливер, приправленные аджикой).
Рыбные блюда, посравнению с мясными занимают весьма скромное место.
Любое кушанье абхазы готовят только для разового употребления.
Несколько хочется остановиться на особенностях питания людей, уходивших в горы со стадами на летние пастбища. Их питание состоит главным образом из молочных продукров; мясо едят в осноавном в варёном виде, приправленном аджикой.
Хлеб абхазы употребляют крайне редко. Иногда горсть хорошо прожаренной кукурузной муки, тщательной размешанной в горячем молоке, заменяет завтрок или ужин.
У абхазов бытует много видов напитков. Среди них: напиток из кислого молока – ахацвыдзюа, меловая вода, напитки из винограда, лавровишни и ряд др. В повседневном быту водку или чачу из виноградной выжимки принято пить в незачительных количествах. По традитиии при обычной трапезе музчины выпивали 2-3 стакана слабого натурального вина из местных сортов винограда. На свадьбах и других торжествах, где мужчины состязались в провозглашении тостов, они пили несколько больше.
Возрастные особенности питания абхазов незначительны. Обычно до года ребёнка кормили грудным молоком, после 7-8 месяцев начинали прикармливать.

Здравствуйте, читатели Liter-RM!
Сегодня решил поделиться с вами кратким рассказом о своём последнем путешествии – о поездке в Абхазию.
В общем, решили мы (с супругой) отдохнуть на побережье Чёрного моря. Почему именно там? Ну, во-первых, у меня даже заграничного паспорта нет, чтобы рассматривать другие тёплые моря и (или) океаны, во-вторых, поехать мы решили на автомобиле, а Чёрное море – самая ближняя точка от нашего места жительства. Я часто говорю, что ещё Россию не так знаю, чтобы разъезжать по заграницам, но Краснодарский край отпадал: были уже там и не раз, а хотелось чего-то нового. Крым хоть и является Россией, но в связи с проблематичностью поездки туда – из-за простоя в ожидании переправы через Керченский пролив – не рассматривался. Остался единственный вариант – Абхазия.
Тронулись в путь мы 15 сентября в 9.00. Успешно проехали кусочек Мордовии (от Рузаевки до Пензенской области где-то 5 км.). Кстати, трасса до Пензы после капитального ремонта отличная.
Дальше – Саратовская область. Вот там-то дорога «всем дорогам дорога» – разбитая в хлам. На отдельных участках длиною в километры скорость не превышала 20 км/ч, да и с такой скоростью рискуешь остаться без подвески, разбить бампер, оставить колесо в одной из многочисленных ям, коими кишит вся дорога.
И так мы ехали по богом забытой местности до Воронежской области. Там с дорогами дело обстоит куда лучше. Аккуратные населённые пункты, ухоженные придорожные массивы… Особенно запомнились пешеходные переходы с мигающими жёлтыми огнями-сигнализаторами начиная с самой границы области. В воронежской области мы останавливались перекусить: брали с собой продукты, термос горячего чая с настоями трав.
Заметно менялась природа, намекая на правильное направление – юг. Чёткие, ветвями тянущиеся к небу пирамидальные ивы будто говорили: вот, где солнце яснее и жарче. Так мы добрались до известной трассы М4 Дон.  От Воронежской области она просто идеальная. Многочисленные придорожные заправки,  отели, кафе, кирпичные ухоженные туалеты. Впрочем, отелями, кафешками и заправками буквально напичкана практически вся трасса М4. Где-то в глубине Ростовской области идеальная трасса становится обычной, но тоже нормальная. Время уже подходило к ночи, но мы твёрдо решили остановиться на ночлег близ Ростова. Попадались несколько, в том числе и крупных, аварий. Было одно желание – скорее найти ночлег и выспаться.
Переночевали мы всё в том же придорожном отеле, миновав развязку и выехав в направление на Краснодар, заплатив 2,000 рублей – за номер в отеле и 100 рублей – за платную стоянку. Условия так себе: общий душ совмещённый с туалетом – в коридоре, кондиционер не пригодился. Уснул за просмотром футбольного матча английской примьер-лиги. Спали как убитые, иногда будили мощные грозы и ливень, не умолкавший всю ночь.
Отдохнули нормально. Приняв душ, не много перекусив, в  11.00 следующего дня мы продолжили свой путь. Рассчитывали к вечеру добраться до места назначения. Всё та же трасса М4 Дон заметно ухудшалась. Пробки, вызванные бесконечными дорожными ремонтными работами, увеличивались и учащались. Подъехав к Краснодару, мы взяли левее в направление республики Адыгея.
Кстати, тем, кто соберётся ехать нашим маршрутом в направление Чёрного моря: держитесь всегда указателей «Джубга». До всех курортных мест – это единственный верный ориентир. Помните: вам на Джубгу!
Въехали в республику мы с чувством голода, поэтому остановились пообедать в одной из придорожных столовых. Столовая с претензией на ресторан оказалась достойной: поели вкусно, сытно и недорого. Далее, по-моему, уже выехав из Адыгеи и продолжив поездку по Краснодарскому краю (впрочем, эта республика, в общем-то, если кто не знает, некий территориальный анклав Краснодарского края), мы несколько ускорились: участки магистралей позволил это сделать до разрешённой скорости – 110 км/ч.
От Ростова до Адлера 569 км. В общем-то, и так не мало (в среднем – 13 часов пути, а хотелось быстрее, чтобы  к ночи успеть добраться до Абхазии), но краски сгустились ещё одним испытанием – ездой по серпантину. Серпантин уронил стрелку спидометра на среднюю отметку движения по нему – 45 км/ч. Вот, где я действительно умаялся баранку крутить: повороты смертельно крутые (доходит до 360 градусов), следуют друг за другом. Короче, не разгонишься.
Если кто-то соберётся ехать по серпантину нашего пути, обязательно соблюдайте скоростной режим и не пересекайте сплошные: во-первых, камер понатыкано кругом не мало, даже там, где и не подумаешь, что могут быть, а во-вторых, обеспечьте себе и своим близким безопасность и спокойствие!
Близ Туапсе возникла невероятно большая пробка, которая рассосалась только на выезде из города. В ней мы проторчали около 2,5 часов. Город буквально пропитан бензином, во всяком случае, там, где проезжали. Подумалось сразу: и это курортный город?..
Уже темнело, а серпантины всё кружили и кружили нашу «астрочку» (это я так ласково автомобиль свой – Опель Астра Фэмели) по своим изгибам. Надо сказать, что дождь, временами переходивший в ливень, преследовал нас от самого Ростова. Вечер, сгустившись, перешёл в ночь. Мы продолжали ползти, как черепаха, по возможности убыстряясь. Как назло, в самом извилистом пути нашего следования зарядил ливень, который время от времени прекращался, но верно сопровождал нас («спасибо» тебе, наш «телохранитель») до самой Абхазии.
Но вот засветилось Сочи, и можно было спокойно выдохнуть: серпантин позади. Время было уже позднее, если не подводит память, где-то двенадцатый час. Но с другой стороны, хорошо тем, что удалось избежать сочинских автомобильных коллапсов. Мы даже позволили себе немного поблуждать по городу и даже подъехать к набережной. Запомнились солидные тоннели, длина которых доходит до 2,5 км. Город построили, конечно, шикарный. Дальше – помпезные мосты и трасса, вдоль которых на каждом понавешаны камеры видеофиксации нарушений ПДД, ведущие до Красной Поляны Адлерского района и дальше.
На развязке мы свернули на КПП Российско-Абхазской границы. Возле безлюдного въезда на КПП (время было около 02.00) у нас проверили документы и предложили проезжать, но я посмотрел на датчик уровня бензина и решил подзаправиться российским бензином в России (если что, имейте в виду, что не хвалят бензин в Абхазии и часто не доливают – это отзывы раша туристов). На ближайшей заправке пополнив топливный бак, мы немного поблуждали в поисках подъезда к КПП…
Тут стоит остановиться и заострить внимание вот на чём.  Дело в том, что следуя к границе со стороны Сочи всё ясно: на развязке – вправо, далее разворот и, проехав по тоннелю (небольшой тоннель проходит под этой же основной  дрогой, с которой мы съехали на развязке), сразу же поворот направо. Но мы-то отъехали от КПП. И нам пришлось снова выехать на основную дорогу, теперь уже ведущую в сторону Сочи и на ближайшей развязке свернуть направо. Теперь получилось так, что мы оказались по другую сторону основной дороги.  Что бы попасть на КПП для меня на тот момент был один вариант – пересечь дорогу (ту, которая ведёт всё к тому же туннелю), что я и сделал на свою голову: пересёк две сплошные и аккурат нарвался на двух гайцов.
Имейте в виду, ошибок они (гибддшники) там не прощают: это их хлеб, на них они «рубят бабло»!
В общем, после некоторых прений и моих просьб отпустить меня с богом, пожилой капитан написал на листочке два числа: «20.000, 10.000» и прокомментировал: так-то это стоит вот, сколько – и указал на первое число, но с тебя вот столько – и ткнул авторучкой на второе число. На что я ответил, что готов дать 5.000. На том и порешили.
Для справки:   выезд на встречную полосу движения через сплошную линию – штраф 5000 руб. или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, при повторном нарушении – лишение права управления транспортным средством на срок 1 год (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).
Вот, так я «заправился» на 5000 рублей.
КПП Российско-Абхазской границы мы проехали на ура: во-первых, была ночь – и пересечь границу было мало желающих, во-вторых, проверка автомобиля (заглянули в багажник и в салон) и документов (паспорта, свидетельство регистрации ТС, водительского удостоверения) в век компьютерных технологий – дело не хитрое и не долгое.
Так мы оказались в Абхазии. Контраст ощутили сразу же. И не только своеобразием живой природы. Время от времени дождь упрямо продолжал своё преследование, то утихая и переходя в морось, то снова становился ливневым. Темень. Вспышки молний. Взрывы грома мысленно перемещали в нелёгкое для абхазского народа время – в 1992 год. Кстати, с тех времён, в плане инфраструктуры, там ничего не изменилось. Гагры встретили эхом советского периода. А ещё говорят, что машины времени не существует. Садитесь в свою (машину) и езжайте в Абхазию, если, конечно, ностальгируете по советскому времени.
Ладно, хватит растекаться мыслью по древу, вернёмся к нашим баранам. Остановились в Гаграх с мыслями: не пора ли где-нибудь расположиться. Достали карту. Остановилась «пятёрка». Подошёл к нам абориген с предложением помочь. Короче, предложенный вариант нас не устроил. Ночь. Улица. Так и хочется добавить: фонарь, аптека. Фонарь-то был, но ещё сильнее бил ливень в лобовое стекло. В мозгах щёлкнуло: едем в Пицунду! Решено! Кстати, об этом решении в последствии мы не только не пожалели, а напротив, благодарили небеса за тот мозговой щелчок.
От Гагр до Пицунды 20 километров или около того. Доехали относительно быстро, с учётом ночного времени и дождя, из-за которого иногда приходилось делать остановки. Смысла искать жильё в 3 часа ночи, естественно, не было. Уснули в машине.
Разбудил полупьяный абхазец в седьмом часу утра и предложил вариант более достойного ночлега. Оказалось, что там всё уже занято и свободных мест нет. Не много прокатившись по Пицунде, поняли, что бархатный сезон привлёк немало отдыхающих из России. Но всё-таки удалось найти место дислокации на Кипарисовой аллее. Наконец-то! Поселились в 3-х-этажной частной гостинице в трехместном номере, но по цене двухместного – 1800 р. за сутки (Кипарисовая аллея, дом 2а). В одёжном шкафу обнаружил томик А.С. Пушкина, иногда почитывал «Евгения Онегина». Море в пяти минутах размеренного шага.
Об Абхазии можно рассказывать бесконечно. Можно писать книги. Но формат моего статейного рассказа это не позволяет.
Если интересно, почитайте о Пицунде: в «Википедии» вот ссылка, а также на официальном сайте города Пицунда – здесь (там даже трансляции веб-камеры есть).
А вот ссылка на все достопримечательности Абхазии: перейти.
Ездили в город Сухуми. Расстояние от Пицунды до Сухуми – около 85 км. Ничего особенного там не обнаружили, да и не больно-то мы там разгуливали. Посетили ботанический сад, понравившийся своей историей и разнообразием деревьев и растительности. Прошлись до набережной. Увидели, что из себя представляет так называемая брехаловка. В обезьянник не ходили – в другой раз посетим.
Ездили в Новый Афон, посетили Ново-Афонский монастырь, пещеру (вот ещё ссылка о Ново-Афонской пещере, стоимость экскурсии – 500 рублей). Кстати, там машину бесплатно поставить не возможно. А оставлять автомобиль приходилось 2 раза – на экскурсии в пещеру (стоянка 100 рублей) и поднялись до монастыря (проезд до монастыря – 200 рублей, а оставить внизу – 100 рублей, но если ещё учесть посещение местного водопада, куда мы пешком прошлись – ещё 100 рублей).
Но больше всего запомнился и оставил яркие неизгладимые впечатления джиппинг – поездка на озеро Рица, на дачу Сталина, на Гегский водопад, водопады Девичьи слёзы, Мужские слёзы (в общем, 7 остановок).
В это время в соседнем городе Гагра отдыхали мои коллеги по литературному творчеству, входящие в Редколлегию и Жюри конкурсов Liter-RM – Александр Бажанов (Санди Саба) и Александр Зевайкин, а сними ещё корреспондент газеты «СтолицаС» – Мансур Джедиханов. Два раза они приезжали к нам – в Пицунду. Стоит заметить, что пляж в Пицунде самый лучший в Абхазии, да и вообще Пицунда – лучшее место для отдыха во всей Абхазии! Один раз ездили мы к ним – в Гагры. Проехались по всем достопримечательным местам. И все три встречи отметились, конечно же, застольями в кафе с традиционной абхазской кухней.
Вот, таков мой краткий рассказ о поездке в Абхазию. А вы куда ездили и где бывали прошедшим летом? Пишите в комментариях, делитесь своими впечатлениями о поездке(-ках).

Особенности природы
         Абхазия – типичная горная республика. Горы занимают 64% территории. Это
главный Кавказский (или Водораздельный), Гагрский, Бзыбский, Абхазский,
Кодорский хребты и их отроги. Высшая точка Абхазии – гора Домбай-Ульген на
границе с Россией (4046 м). Горы прорезаны долинами коротких, но полноводных
порожистых рек; это Псоу, Бзыбь, Гумиста, Келасури, Кодори, Ингури. Реки имеют
большой гидроэнергетический потенциал, но его использование затруднено большими
затратами на строительство горных плотин и запретом на промышленное
строительство в заповедных частях абхазских гор. В настоящее время действует
лишь одна крупная гидравлическая электростанция – деривационная Ингурская ГЭС
на границе с Грузией. В горах расположены живописнейшие озера – Рица, Амткел,
Инкит Голубое. Выходя на равнину, абхазские реки, несущие много твердого
материала, образуют лопастные дельты.
Равнины занимают около трети территории Абхазии, они окаймляют
побережье Черного моря. Ширина приморской равнины меняется от сотен метров на
западе, в районе Гагры, до 30 км в Гальском районе.
Каждому, кому довелось бывать в Абхазии, памятен
благожелательный и комфортный влажный субтропический климат. Даже в январе
средняя температура на побережье не опускается ниже +4 ºC, июль, из-за умеряющих
жару осадков теплый: +22…+24 ºC. Осадков от 1300 до 2400 мм в год. Бывают
годы влажные и сухие. Почти всегда это ливневые дожди, но может быть и град, и
даже снег. В такие редкие дни набережная Сухума представляет удивительное
зрелище: субтропические пальмы и широколиственные деревья утопают в сугробах. В
горах же снежный покров устанавливается зимой регулярно, в высокогорье снег
вообще не тает, образуя ледники.
Лесами (преимущественно широколиственных пород: дуб, бук,
граб, каштан) покрыто около 55% территории. На побережье господствует
субтропическая растительность, в горах обычны хвойные породы.
Удивительная природа Абхазии охраняется в заповедниках:
Псхусском, Гумистинском, Пицундо-Мюссерском; Рицинском национальном парке.
Реликтовая сосновая роща как памятник природы охраняется в Пицунде.
Основы государственного строя и административное
деление
         Абхазия на основании принятой в октябре 1999 г. Конституции является
президентской республикой с широкими полномочиями президента. Президент обязательно
должен быть «лицом абхазской национальности» (именно так записано в
основном законе), он избирается на основе всеобщего избирательного права на 5
лет не более двух сроков подряд. Парламент Абхазии – Народное собрание –
состоит из 35 депутатов, избираемых в одномандатных округах на 5 лет.
Абхазия имеет сухопутную границу с Россией и с основной территорией
Грузии. Рубеж с Россией пролегает по р. Псоу и Водораздельному хребту Большого
Кавказа. Несмотря на большую протяженность границы, основная часть проходит в
высокогорных местностях, плохо пригодных для пересечения. На
российско-абхазском горном участке границы имеются только два перевала –
Клухорский (2781 м) и Марухский (2746 м). пограничные пропускные пункты
обустроены только в приморской зоне, на р. Псоу. Граница Абхазии с Грузией
проходит по Кодорскому хребту и р. Ингури.
История
Благодатный климат, спасительный от захватчиков рельеф
местности, близость моря издавна привлекали человека на землю Абхазии. В VI-IV вв.
до н.э. на побережье Черного моря были основаны греческие колонии – Диоскурия
(на месте современного Сухума), Гюэнос (в Очамчыре), Питиунт (в Пицунде),
Триглит (в Гагре). Античные города-колонии служили посредниками в торговых
связях стран Средиземного моря с другими районами Кавказа и Азии.
К концу античной эпохи в Абхазию проникает христианство.
Важнейшим чентром его на Кавказе становится древний Питиунт, где утверждается
епископская кафедра, местный епископ принимает участие в первом вселенском
соборе в Никее (325 г.). В конце VII в. сложилось Абхазское царство со
столицей в Анакопии (на месте современного Нового Афона), затем в Кутаиси.
Три столетия Абхазия находилась под турецким владычеством,
пока в 1810 г. Не вошла в состав Российской империи, в границах которой до 1864
г. Сохраняла автономию как полусамостоятельное княжество. Затем автономия была
упразднена.
В результате падения Российской империи и дезорганизации
политической жизни, Абхазия пыталась составной частью формировавшейся в 1918 г.
на Северном Кавказе Горской Республики, но оказалась в границах независимой Грузии
(Грузинская Демократическая Республика). В феврале – марте 121 г. левые силы
Абхазии при поддержке частей Красной Армии установили в регионе советскую
власть, Абхазия была провозглашена самостоятельной советской республикой.
В последующие десятилетия проводилась последовательная политика
грузинизации Абхазии: было существенно сокращено преподавание абхазского языка
в школах, для абхазского языка стал применяться грузинский алфавит.
В настоящее время Абхазия живет в состоянии политической и
экономической блокады. Граница с Россией официально считается открытой, но
существует множество бюрократических препон для ее преодоления, причем наиболее
сильно они сказываются в отношении абхазских жителей.
Население
         Вопрос о численности населения Абхазии давно уже стал одним из наиболее
дискутируемых в полемике прогрузинских и проабхазских средств массовой
информации. Официальный Тбилиси и подконтрольные ему информационные источники
стараются приуменьшить численность населения мятежного региона, тем самым
увеличивая число живущих в условиях «гуманитарной катастрофы» вынужденных
переселенцев и беженцев. В январе 2003 г. в Абхазии проводилась первая за
самостоятельную историю страны переписка, но она до сих пор не обнародована.
По переписи 1989 г. в Абхазской АССР проживало 526,8 тыс.
человек (9,7% населения Грузинской ССР). Грузин насчитывалось 239,9 тыс. чел.
(45,6%), абхазов – 93,3 тыс. (17,7%), армян – 76,5 тыс. (14,6%), русских – 74,9
тыс. (14,3%), греков – 14,7 тыс. (2,8%), украинцев – 11,6 тыс. (2,2%),
белорусов – 2,1 тыс. (0,4%), евреев 1,7 тыс. (0,3%), осетин – 1,2 тыс. (0,2%),
азербайджанцев 517 чел (0,1%).
Среди верующих республики преобладают православные. Они
презставлены не только русскими, грузинами, украинцами, греками, но и самими
абхазами. В Абхазии имеется некоторое число мусульман-суннитов. Раньше, в годы
турецкого господства, их было подавляющее большинство, но за время российского
правления многие абхазы стали православными.

Как и 22 года назад остановились в Гантиади (теперь это Цандрипш). Здесь пляж вперемешку с крупной и мелкой галькой (нет этого всепроникающего песка), но ходить по ней можно только в сланцах, иначе просто неудобно да и ноги быстро устают.
Отдыхающих очень мало, нет толкотни, шума и суеты. Правда и нет сервиса. Прибрежные кафе можно по пальцам посчитать, “грибки” установлены только у некоторых пансионатов, а лежаков столько-же сколько кафе. На море курсируют две лодки с “бананами” и один скутер. На берегу кроме прогулочных лошадей и местных жителей, предлагающих национальную еду и сувениры больше ничего нет. В принципе, для того, кто приехал сюда просто отдохнуть от городской суеты, это не напрягает. Тем же, кто желает более шумного и развлекательного отдыха – дорога в Гагры или Сухуми…
Теперь о жилье. Как и 22 года назад есть те-же одноэтажные домишки, а есть и новые дома, построенные после войны 1993 года, с хорошим ремонтом и кондиционерами. Есть даже многоэтажные гостевые комплексы в европейском стиле, правда не много. Есть несколько пансионатов, оставшихся после распада СССР. Странным колоритом смотрятся среди них то тут, то там брошенные дома, разрушенные войной. Говорят, что эти участки уже куплены и ждут своего времени (что удивительно, ведь прошло 17 лет, а на них так и растет сорняк). Еще больнее смотреть на уцелевшее но брошенное, с заколоченными окнами, здание ж/д вокзала, на который мы прибыли тогда, и вокруг которого кипела жизнь. А теперь рядом с ним ОДНО кафе, несколько лотков с продавцами фруктов и девушка, торгующая прямо на асфальте надувными принадлежностями для пляжа.
Смотреть видео-сюжет…
О ценах. За проживание в частном секторе брали от 250 до 900 рублей, в зависимости от состояния комнаты и удобств в ней. Выбор был. Но я еще до поездки определился (через интернет) и мы ехали уже зная, где будем ночевать. Просторный, высокий номер в гостевом доме на 5 семей. В номере кондиционер, TV, холодильник, душ и туалет. Кухня и огромная гостиная с TV для всех. И все это за 350 р. “с носа”. На расстояние до моря можно не смотреть, т.к. городок расположен между сопками и морем, и тянется вдоль побережья. Мы тратили ровно 10 минут.
Питаться можно в столовой (если она есть) завтрак, обед и ужин за 350, в кафе – от 350 за обед (с бокалом вина), или готовить самому. Цены на продукты, в принципе, такие-же или немного выше чем в любом большом городе России. Например бутылка “Балтики 7” или шоколад “Сударушка” – 35 р. Абхазское вино от 150 руб за бутылку. Но вино лучше покупать не в магазине а у местных жителей, предварительно попробовав (почти все угощают). Мы, по совету хозяина нашего дома, покупали вино у Арминака (живет недалеко от улицы Д.Гулия). Один литр красного каберне – 100 р. Литр красного кагора – 300 р. Кагор хоть и сравнительно дорогой но вкус, скажу я вам. . . !!! А каберне я пил просто вместо воды, очищая организм от накопившихся шлаков.
Из местных достопримечательностей вам предложат поездки в древние монастыри и замки, посещение пещер и горных водопадов, высокогорное озеро Рица и многое другое.