Сочинение про непал

Текст Beautiful Nepal! с переводом.

Beautiful Nepal!
Красивый Непал!

Sun 5th April – Kathmandu		Воскресенье 5-е апреля – Катманду
We arrived safely in a very foggy Kathmandu after our short but delayed flight from India. We caught a local bus to the hotel, passing street vendors, beggars, shoeshine boys and even a barber with his chair and cracked mirror out on the pavement! This morning we escaped the dust, noise and pollution of the city to visit the incredible Monkey Temple up in the hills. There really were hundreds of monkeys there —- they were running around everywhere. There were lots of steps to climb but it was worth it — the view of the snowy peaks of the Himalayas in the distance was absolutely breathtaking!		Мы благополучно добрались из Индии до очень туманного Катманду после короткой задержки рейса. Мы сели в местный автобус, чтобы доехать до гостиницы, проезжая уличных продавцов, попрошаек, чистильщиков обуви и даже парикмахер с креслом и треснутым зеркалом на тротуаре! Этим утром мы сбежали от пыли, шума и загрязнения города в невероятный Обезьяний Храм на холмах. Действительно, там были сотни обезьян – они бегали повсюду. Надо было подняться по большому количеству ступенек, но оно того стоило – вид снежных вершин Гималаев в дали захватывал дух!
Tues 7th April – The Himalayas		Вторник 7 апреля – Гималаи
We woke up yesterday morning feeling so excited! Finally the day we would begin our 2-day trekking excursion to the Himalayas had arrived! We took a small plane journey from Kathmandu and then trekked for hours up and down the rocky mountain trail. It was hot in the bright mountain sun but quite cold wherever there was some shade. You can’t imagine how spectacular the scenery was! We finally reached a village called Phakding where we put up our tent and camped outside a teahouse. We tried some local dishes, which were delicious, and then got into our sleeping bags. It got cold very quickly once the sun had gone down! I awoke the next morning to the most amazing sunrise I had ever seen! I took a walk down to the river where I ran into two young boys playing. They were really friendly. Nepalese villages are very poor, but everyone we met in the mountains seemed happy.		Вчера утром мы проснулись, чувствуя себя в приподнятом настроении! Наконец, день, когда мы начнем нашу 2-х дневную пешую экскурсию в Гималаи, наступил! Мы совершили небольшую поездку на самолете из Катманду и потом пешком ходили то вверх, то вниз по скалистой горной тропе. Под ярким горным солнцем было жарко, но в тени было весьма прохладно. Вы можете представить, насколько восхитительным был пейзаж! Наконец, мы достигли деревни под названием Факдинг, где мы установили нашу палатку и жили там снаружи чайханы. Мы попробовали некоторые местные блюда, которые были вкусны, и потом залезли в спальные мешки. Как только зашло солнце, то стало очень холодно! На следующее утро я проснулся, чтобы встретить самый удивительный восход, который я кода-либо видел! Я прошелся вниз к реке, где столкнулся с двумя играющими мальчиками. Они были по-истине дружелюбны. Непальские деревни очень бедны, но каждый, которого мы встречали в горах, казался очень счастливым.
Thurs 9th April – Bhaktapur		Четверг 9 апреля – Бхактапур
Returning from the mountains, Kathmandu seemed even busier than when we left! We took a taxi to the ancient town of Bhaktapur today as we had heard that its annual festival Bisket Jatra was taking place. When we got there, we hired a guide, who took us to see the noisy tug-of-war contest that kicks off the festival every year. Apparently, the festival is based on a fairy tale and continues for days. It includes a wild parade, a candlelit procession and two more tugs-of-war! Later in the day, we went on a guided tour of Bhaktapur’s magnificent temples, then we went shopping for souvenirs. The city is full of craftsmen selling paintings and handicrafts. I bought some beautiful pottery and Jake found a fantastic pair of hand-made drums!		Возвращаясь с гор, Катманду казался даже более оживленным, чем тогда, когда мы уезжали! Мы сели в такси, чтобы добраться к древнему городу Бхактапур, поскольку мы слышали, что там проходит ежегодный фестиваль Бискет Джатра (Bisket Jatra). Когда мы прибыли туда, то наняли гида, который отвел нас посмотреть на соревнования по перетягиванию каната, которые каждый год открывают фестиваль. По всей видимости, этот фестиваль основан на какой-то сказке и продолжается в течение нескольких дней. Он включает дикий парад – процессия с зажженными свечами, и еще два перетягивания каната! Немного позже в тот день мы отправились с гидом на экскурсию в великолепные храмы Бхактапура, и потом мы пошли покупать сувениры. Город полон умельцев, продающих картины и изделия ручной работы. Я купил несколько красивых изделий из глины, а Джейк обнаружил фантастическую пару барабанов ручной работы!
Sat 11th April – Home Sweet Home!		Суббота 11 апреля – В гостях хорошо, но дома лучше!
Jake and I finally put on our backpacks for the last time and flew home today after 5 weeks, 4 countries, 2 nasty viruses and countless temples, mountains, beaches and cheap campsites and hotels! I’ll never forget the amazing experiences I’ve had backpacking through Asia, but right now I’m looking forward to some home comforts and a good night’s sleep…		Мы с Джейком, наконец, сегодня в последний раз надели наши рюкзаки и отправились домой после 5 недель, 4 стран, 2 ужасных вирусов и бесчисленных храмов, гор, пляжей и дешевых стоянок и гостиниц! Я никогда не забуду удивительные переживания, которые я получил, совершая туристическую поездку по Азии, но прямо сейчас я с нетерпением жду домашнего комфорта и хорошего ночного сна…

Источник: Spotlight, 10 класс

Друзья, вашему вниманию предлагается многостраничный рассказ о поездке в Непал. Поскольку в регионе довелось оказаться в третий раз, фактической информации собрано много. Причем не той, которую дает Lonely planet – где остановиться и что купить, поскольку это легко найти.

Интересна сама страна – начиная от истории и политики, заканчивая искусством и синкретизмом индуизма и тибетского буддизма. И, конечно, Гималаи. В общем, по ссылкам под катом оглавление, а также один из рассказов. Это взгляд на страну глазами европейца, однако по возможности объективный,

хотя куда уж тут без субъективного

без эзотерики и с фотографиями.

Запись 1. Съездил я тут на Украину…
Запись 2. Гитлеру такое и не снилось
Запись 3. Крыша мира и его же задница
Запись 4. Когда и откуда начинается путь к Эвересту
Запись 5. Поход сквозь облака
Запись 6. Болезнь
Запись 7. Родина дороже небесного царства
Запись 8. Богиня бирюзы
Запись 9. Четыре восьмитысячника разом
Запись 10. Пешком через страну снежного человека
Запись 11. От небесного явления доской не загородишься
Запись 12. Молитва по Брайлю
Запись 13. Завтрак с видом на…
Запись 14. Дайте огня или смерть с открытым ртом
Запись 15. Взгляд на людей со стороны
Запись 16. Неизвестная война на Крыше мира
Запись 17. Катманду – взгляд на город
Запись 18. Когда форма переходит в содержание
Запись 19. Когда боги не у дел

———————

Четыре восьмитысячника разом

Поднимаясь на высоту, наглядно – на себе чувствуешь смысл фразы выше 5 км заканчивается физиологическая зона атмосферы,

и живут одни удавленники

. Поэтому было бы интересно зайти и на 7, и на 8, и на почти 9 километров

Подняться выше 6 км не удалось снова, однако лучше уж в следующий раз. Можно, конечно, ставить над собой эксперименты, но, объявив побудку кашлем едва ли не всей деревне в 3.30 утра, я думал немного по-другому. В ответ на позывные в соседних комнатушках послышалась возня и ответное – разноголосицей – бухиканье.

Так что пока снова – около 5,5.

***

Поплутав немного в потемках, мы в свете фонариков пересекли по камушкам небольшой поток, питающий озеро, и добрались до подножия пика Гокио, который уходил вверх черной громадой. Странное ощущение! С одной стороны, Гокио совсем не большая гора в сравнении с рядом находящимися шести-, семи- и восьмитысячниками, с другой, придется подняться еще более чем на 500 метров и выйти на 5350, и это, особенно спросонья, как-то трудно поддается восприятию.

По сути Гокио не пик, а большой холм (по крайней мере с той стороны, с которой на него принято подниматься), расположенный в очень выгодной точке, с вершины видно сразу 4 восьмитысячника – высочайшие вершины мира и крайне интересные места не только в географическом, но и в историческом плане. Пока медленно топаю вверх, пыхтя как паровоз, и глядя то себе под ноги, то вокруг, то на звезды, в голове проносятся порою любопытные мысли.

***

Например, очень тяжело найти действительно интересную информацию о Непале вообще и об этом районе в частности. Больше всего книг и воспоминаний о стране написали альпинисты. Но для них самое важное – гора, поэтому все остальное подается либо крайне скупо, либо через призму восхождения, либо наблюдения носят отрывочный характер. Исследователи Непала тоже пишут каждый о своем – кто о гнейсах и известняках, которыми сложены горы, кто об эрозии почвы и т.д. А наблюдений «из жизни» практически нет.

Трекеры и туристы – здесь уже интереснее, но с оговорками. Нас стало слишком много, чтобы говорить о том, что мы видим аутентичный Непал (имею в виду людей, конечно же, а не горы) – слишком сильно все поменялось и продолжает меняться в угоду туризму и за счет глобализации. Это классическая проблема физики элементарных частиц – влияние наблюдателя на наблюдаемое самим фактом присутствия.

Говорят, раньше, если непалец вынимал из ножен нож кукри, он уже не мог его вложить назад, не нанеся удара. Сейчас кукри тысячами продаются в Катманду.
Странно звучат слова молитвы Ом мане падме хум, положенные на попсовую мелодию, которую крутят везде в низинах Непала.
Очень странно прийти в высокогорную деревню и наткнуться на сексуальное меньшинство, выставляющее себя напоказ…

Рассвет. Внизу море облаков, через которые мы продирались несколькими днями ранее

Остается собирать по крохам интересные вещи в рассказах альпинистов, которые первыми попали в Непал после его открытия для иностранцев 60 лет назад. Ведь как ни крути, именно альпинисты делают здесь историю. С конца XIX века каждая большая гора стала не просто обиталищем духов и местом, о котором слагались легенды – тибетские, непальские, индийские, пакистанские и бутанские, но она также меняла судьбы и жизни людей.

***

Как уже отмечалось ранее, по всей видимости, местные никогда не задумывались о подъеме в обиталище богов, и горы оставались нетронутыми до недавнего времени. Однако это не совсем так. Был человек, которому подняться на «ту гору, над которой не пролетает ни одна птица», хотелось очень сильно. Настолько сильно, что он изменил в итоге судьбу целого государства, будучи простым неграмотным крестьянином. Это первовосходитель на Эверест шерп Тенцинг Норгей.

Тенцинг Норгей (фото найдено в сети)

Он семь раз пытался взойти наверх с различными экспедициями (с конца XIX века по 1953 год только англичане предприняли 10 попыток восхождения) и даже нелегально – со стороны Тибета в 1947 году в компании восходителя-одиночки канадца Эрла Денмана, которому путь в Непал и Тибет был закрыт. Неудавшееся восхождение было чистейшей воды авантюрой – Денман отправился к горе фактически без денег, с крайне скудным снаряжением и с крайне малым альпинистским опытом. Но Тенцингу было все равно – мечта подняться на Эверест затмевала все. Однако Денман не был безумцем и, когда оказался на горе и понял, что подняться это выше его сил, упорствовать не стал – ушел вниз.

Денман остался в живых, к счастью, не разделив печальной судьбы англичанина Мориса Уилсона, религиозного фанатика, который в 1934 году решил взойти на Эверест силой веры.

Морис Уилсон (фото найдено в сети)

С Уилсоном все обстояло значительно хуже. Хотя упорство и вера помогли ему перелететь из Европы в Азию на самолете в одиночку, несмотря на запреты многих стран (его справедливо считали безумным и не давали разрешений на пролет), альпинистская подготовка его ограничивалась горами Великобритании, и он даже понятия не имел о том, что такое кошки. Уилсон также проник на территорию Тибета нелегально, переодевшись тибетцем, и трижды пытался подняться на Эверест с севера – сначала с проводниками из местных, которые были поражены его упорством, затем, когда разум у проводников возобладал, – один.

Быть может, вера сворачивает горы, но Эверест… Да и верить все-таки стоит с оглядкой. Год спустя останки Уилсона нашли члены английской экспедиции. Его похоронили в одной из трещин ледника. Морис Уилсон, кстати, был первым человеком, захотевшим покорить Эверест в одиночку. Эту мечту удалось осуществить лишь 46 лет спустя…

***

Смотрю наверх. В темноте размер горы и расстояние оценить невозможно, но выше по склону на безумной высоте вдруг видны светлячки двух фонариков – кто-то выбрался на Гокио раньше нас. Еще очень далеко идти, и мы вряд ли успеем до рассвета. И все же полпути мы прошли – из деревни вдоль берега озера по направлению к горе протянулась целая цепочка тоже едва различимых светляков – никак немцы пробудились.

Утренняя тишина заполняется паровозным пыхтением, легкие борются с нехваткой кислорода вовсю, и все же не успевают. Тогда приходится останавливаться и отдыхать. Дыхание довольно быстро нормализуется, но это лишь видимость – стоит из-под повязки на лице глотнуть воды, и это, казалось бы, незначительное усилие вызывает одышку. Фотографии удается делать, только продышавшись предварительно как следует, на задержке дыхания между ударами сердца, чтобы руки не дрожали. Кашель становится проблемой – трудно кашлять там, где мало воздуха.

Вершина Гокио. Ксюша. Тело. Натюрморт

Мое тело – это совсем печальное зрелище. Его можно лицезреть здесь.

***

В 20-е годы восхождениями в Гималаях занимались фактически только англичане (в Каракоруме – немцы и итальянцы). Англичанам и карты в руки, хотя, конечно, Британская империя и катилась к закату, но ее влияние было очень сильно. Линия противостояния двух империй – Британской и Российской – протянулась от Афганистана через Тибет на Дальний Восток, и на этом разломе в последние сто с лишним лет плелись такие интриги, что историкам еще долго предстоит разбираться – начиная от гибели Грибоедова, заканчивая Рерихом, который, работая сразу на несколько государств, лелеял мечту создать свою собственную Шамбалу и стать во главе ее.

Кстати, о Рерихе. Несмотря на всю его безумную эзотерику в смеси со шпионскими играми, Гималаи он рисовал потрясающе. На его картинах горы выглядят так, как на самом деле, каким-то чудом дух местности передан абсолютно.

С самого начала покорение величайших гор на Земле было делом в масштабе государств и даже борьбой идеологий. К 1950 году почти все белые пятна на картах были исследованы, Северный и Южный полюсы покорены, а так называемый «третий полюс» – высшая точка Земли никак не давался. Правительства снаряжали экспедиции, и горы «завоевывали», беря их в долгую осаду с помощью колоссальных людских резервов, снаряжения и установки промежуточных лагерей на пути к вершине.

Немцы бились за Нанга Парбат – фашисты мечтали установить флаг со свастикой на вершине этого восьмитысячника в Пакистане. Германия выделяла колоссальные средства альпинистам вплоть до того, что грузы для экспедиций доставлялись на место и сбрасывались «Юнкерсами», однако Нанга стала «горой судьбы» для Германии. Покорить вершину удалось лишь в 1953 году, а на склонах погибло более десятка лучших немецких альпинистов.

История восхождений на Эверест тоже началась с загадки, которая не разрешена до сих пор. В 1924 году англичане Джордж Мэллори и Энди Ирвин пошли на штурм вершины из высотного лагеря. Последний раз их недалеко от вершины разглядел один из членов британской экспедиции. Назад альпинисты не вернулись. Тело Ирвина не нашли до сих пор, а вот останки Мэллори были обнаружены на высоте примерно 8155 метров в 1999 году.

Споры о том, погибли альпинисты на подъеме или сорвались уже на спуске, не утихают до сих пор. Мэллори хотел оставить на вершине фотографию своей жены, и снимка при нем найдено не было. Не нашли и британский флаг, который также предназначался для вершины. Фирма Kodak, с аппаратом которой восходили альпинисты, до сих пор мечтает найти камеру и проявить пленку. С этой целью несколько лет подряд на гору организуют экспедиции. Фотографии тела Мэллори стали причиной большого скандала, потому что члены экспедиции пытались продать снимки за большие деньги.

Джордж Мэллори (фото найдено в сети)

Дж.Мэллори и Энди Ирвин (фото найдено в сети)

Останки Мэллори. Его обнаружили со сломанной ногой и раной на голове (фото найдено в сети)

Тем не менее, опытные альпинисты говорят, что англичане со снаряжением того времени не могли дойти до вершины. В 2007г. американцы провели эксперимент – решили подняться на Эверест в одежде 20-х годов. Это им не удалось, поскольку снаряжение было очень тяжелым и громоздким.
В деревне Доле мы с Ксюшей видели вещи того времени. Ледоруб больше похож по размеру на колун и не имеет почти ничего общего с современными небольшими, легкими и изящными моделями. Ботинки с кошками тяжелые словно вериги, – в них, наверное, и на Гокио можно зайти с превеликим трудом.

***

На моих ногах сейчас легкие по весу трекинговые ботинки с высоким подъемом, я поднимаюсь абсолютно по бесснежному склону (нам очень повезло с погодой), и солнце встало уже настолько высоко, что можно фотографировать как следует. От Эвереста меня отделяют 30 километров, от Мэллори – более 80 лет, но чтобы понять, что двигало им, машина времени не нужна, горы за это время фактически не изменились.

Каково было здесь первым европейцам, если даже сейчас крышу сносит?..

Ниже панорамный вид. Слева восьмитысячник Чо Ойю, справа замыкает гряду гора Гьячунг Канг. Чтобы был понятен масштаб – расстояние между вершинами 10 километров по прямой. Внизу видны стекающие с гор молодые ледники; сливаясь, они образуют ледник Нгозумпа.

Далее отдельными фотографиями, сделанными с вершины Гокио, пойдут фрагменты панорамы, соответствующие выделенным областям.

Гьячунг Канг немного «не повезло» – она не дотягивает до 8 км всего 80 метров, и поэтому не является объектом пристального внимания альпинистов. Эта трапециевидной формы гора высотой 7922 метра без ярко выраженной вершины очень интересна. В середине ее чудовищная по размеру воронка, как будто сюда угодил гигантский метеорит, или наоборот, взорвалось что-то мощное. Вопрос: как эта воронка образовалась? Я не знаю.

«Почти восьмитысячник» Гьячунг Канг (Ghyachung Kang)

Насколько известно, еще никто не пытался совершить восхождение из глубины воронки. В принципе это равносильно самоубийству со стопроцентной гарантией, так как лазание здесь будет небыстрым из-за голых скал, а воронка аккумулирует все сходящие по западному склону лавины.

Первовосхождение на Гьячунг Канг совершили японцы в 1964 году по кулуару северо-западного гребня в одну из седловин слева от вершины (см. предыдущее фото). Маршрут требует исключительных навыков скалолазания. На привале на высоте 7700 двое японцев сорвались в двухкилометровую пропасть, тела их найти не удалось. По всей видимости, их просто сдуло с горы штормовым ветром.

***

Вообще интересно. Гора становится последним пристанищем и одновременно памятником. Глядя на гималайские громадины, думаешь не только о величии жизни, но и о величии смерти, о неотделимости одного от другого и о вечности. А еще о том, что человек устроен так, что ему надо лезть на гору, потому что по-другому он не может. Мэллори в ответ на вопрос «почему вы идете на Эверест?» ответил просто: «потому что он существует». Желание временного приобщиться к вечному неиссякаемо.

***

Наглядно видно, как образуется ледопад и ледник. Снег под силой тяжести прессуется в глыбы льда, которые под сильнейшим давлением стекают вниз и находятся в постоянном движении – до нескольких метров в сутки. Ледопад создает очень большие проблемы на подступах к горе – многие альпинисты проваливаются в его трещины. Особенно знаменит своей «прожорливостью» ледопад Кхумбу с южной стороны Эвереста. Погибший на леднике альпинист вскоре исчезает бесследно. Но иногда бывает так, что по прошествии нескольких лет лед выталкивает на поверхность изуродованное до неузнаваемости тело.

Ледопад Гьячунг Канг – словно замерзший поток

Выглядит как игрушечный. Между тем можно поставить сюда даже дом, его просто не будет видно. Чтобы понять величину ледяных глыб, вот фото, найденное на просторах интернета: альпинист преодолевает трещину на ледопаде.

***

Потихоньку пыхтя, доходим до вершины и усаживаемся отдыхать, глядя по сторонам. Наверху практически нет снега и очень тепло – 15,5 градусов. Ни ветерка, погода изумительная. Вместе с нами на вершине около десятка человек, среди них несколько русских. В отличие от первых двух подъемов на такую высоту сейчас я испытываю лишь чувство глубокого удовлетворения и радости. Для большей эйфории надо теперь подняться выше. Что испытывает Ксюша, можно только гадать, – она впервые на 5300 и впервые видит такие горы.

Полазив по вершинным скалам, нахожу более-менее удобную точку съемки – с опорой на скалу, поскольку снимать на весу бесполезно: руки ходят ходуном. Пристраиваюсь на камне и на задержках дыхания выстреливаю по одному и тому же объекту сериями из 3-4-х кадров. Только так можно гарантировать, что один из снимков окажется четким.

Вид на деревню Гокио, три озера и ледник Нгозумпа. Мимо этих озер мы и шли сюда

Ветер и солнце моментально «старят» молитвенные флаги. Хорошо видна разница в цвете новых и старых флажков.

Вершина Чо Ойю – Богини бирюзы

Гребень, ведущий к основному массиву Чо Ойю. Средняя часть — мощный скальный бастион такой крутизны, что снег не держится

Белое безмолвие. Один из фрагментов гряды. На задней стене четко видны контуры на снегу, откуда недавно отрывался снег и сходили лавины

Еще один фрагмент подступов к горе. Участок снежного спокойствия высотой в несколько этажей

К западу от Гокио возвышаются зубчатые и в основном безымянные вершины высотой более 5500. Как раз за ними идет тропа к перевалу Нангпа в Тибет. Солнце еще не поднялось высоко, и небо на западе почти черное.

А это, если не ошибаюсь, пик Чамар (Chamar) 7200 метров с копейками, западный сосед Чо Ойю. Как и Чо, Чамар пограничная гора между Непалом и Тибетом

Ну, и наконец Эверест (тибетск. – Джомолунгма, непальск. – Сагарматха)

Его классическая пирамидальная форма узнается сразу. Интересно, что почувствовали бы египетские фараоны, случись им увидеть пирамиду высотой 8850 метров?

Раньше пути восхождения на гору проходили по левой стороне – из Тибета, когда же в 1950 году был свергнут правивший в Непале клан Рана (клан премьер-министров, захвативших власть и сидевший у руля около 100 лет), вернувшийся к власти король разрешил альпинистам подходить к Эвересту через долины Солу и Кхумбу. Тибет же надолго закрылся, потому что туда пришли НОАК (Народная освободительная армия Китая) и Мао.
В течение последующих 10 – 15 лет вслед за далай-ламой в сопредельные государства из Тибета через Гималаи бежали более 100 тысяч тибетцев. Исход, собственно, продолжается и сейчас.

Южная сторона Эвереста более крутая, чем северная, сама вершина горы находится на территории Тибета. Сейчас поток восходителей больше идет по правой, непальской стороне, несмотря на то, что стоимость восхождения колеблется в пределах 50 – 70 тысяч долларов, причем 10 тысяч из них надо заплатить за разрешение на подъем. Китайцы берут за разрешение чуть ли не вдвое дешевле, но подступы со стороны Тибета к Эвересту труднее.

Эверест, справа на переднем плане трезубец семитысячника Нупцзе, из-за него выглядывает восьмитысячник Лхоцзе

Черно-белое фото – чтобы глаза отдохнули от синевы На Нупцзе (в переводе «западный пик») высотой 7879 метров впервые поднялись англичане в 1961 году. Лхоцзе (в переводе «южный пик») высотой 8516 метров – 4-я по высоте вершина мира, на нее сумели взойти швейцарцы в 1956 году.

***

Что такое Эверест?.. Вершиной он почти упирается в стратосферу. На этой высоте воздух настолько разрежен, что керосин не горит, а человеку, чтобы сделать один шаг, необходимо вздохнуть более пятнадцати раз (на 5500 можно обойтись 3–5 вздохами

чувствую себя кумом Тыквой

). Мозг получает так мало кислорода, что по умственным способностям взрослого здорового мужчину можно приравнять к слаборазвитому ребенку. Восходители, идущие без искусственного кислорода, страдают от галлюцинаций.

У альпинистов высота более 8 километров называется «зоной смерти». Скорость ветра на Эвересте доходит до 200 км/ч, температура может падать до минус 60. Любая болезнь становится фатальной в течение нескольких часов. Из-за обезвоживания, недоедания, мороза и тяжелейшей работы в условиях кислородного голодания организм теряет от килограмма и более веса ежедневно. Пребывание на этой высоте более трех суток может иметь необратимые последствия для организма.

Спуск с таких высот пострадавших и тем более погибших восходителей фактически невозможен – сами спасатели имеют все шансы остаться на горе навсегда. Любая помощь пострадавшим является, как правило, просто продлением их агонии. Подавляющее большинство погибших либо остается на склонах горы, либо хоронится здесь же, но Эверест, как и другие большие горы, своенравен и время от времени «выставляет» чье-нибудь тело на всеобщее обозрение. Так как похороны на такой высоте – очень трудное занятие, на пути подъема встречаются вмерзшие в снег тела альпинистов.

Эверест брали в осаду год за годом все более мощные экспедиции, пока наконец в 1953 году наверх не взошли первые люди – новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей. При подъеме они пользовались искусственным кислородом. Восхождение сразу стало не только историческим фактом, но и фактом большой политики, что имело очень большие последствия для первовосходителей.

Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей (фото найдено в сети)

Тенцинг родился в Непале, но почти все время жил в Сиккиме в городе Дарджилинге, там же жили и остальные выдающиеся шерпы-восходители. Это было связано с тем, что практически все экспедиции на Эверест проходили через Сикким (Непал был закрыт), набирали здесь шерпов и носильщиков и отправлялись далее в Тибет, к северному склону Эвереста. Слава шерпов колоссальна. Все ранние экспедиции (и многие сейчас) проходили при участии шерпов – не важно, было это в Пакистане, Непале или Индии.

Первое восхождение на Эверест приобрело политическую окраску практически тут же. Так как экспедицию организовали англичане, они решили приурочить ее ко дню коронации королевы Елизаветы, в связи с чем сообщение о победе над Эверестом было отправлено шифрованной телеграммой в Лондон, и только из Лондона несколько дней спустя весь мир узнал, что на Третий полюс Земли ступила нога человека. (Тенцинг потом писал, что чувствовал себя очень неловко перед королем Непала, который узнал о победе из сообщений британской прессы.)

Политические краски стали сгущаться с пугающей скоростью. Придавалось огромное значение, кто именно ступил на вершину первым – Хиллари или Тенцинг. Европейцам важно было знать, что это сделал англичанин (хотя Хиллари – новозеландец), чтобы подтвердить хотя бы так свое превосходство. Индийцам и непальцам важно было знать, что первым был Тенцинг, ведь таким образом можно было утереть нос Великобритании, которая мучительно и болезненно расставалась с самой большой своей колонией под названием Индия и теряла влияние в регионе.

Однако штурмовавшие горы люди были в первую очередь альпинисты, поэтому они приняли совместное заявление, которое привело в негодование всех политиков, а именно, что на вершину Хиллари и Тенцинг ступили одновременно. Действительно, с точки зрения нормальных людей, нет никакого значения, кто первым потревожил вечный покой Джомолунгмы, потому что на гору восходила связка Хиллари – Тенцинг, и эта связка покорила вершину.

Впрочем, оба восходителя не делали никакой тайны, и, когда через несколько лет страсти поулеглись, рассказали свою историю. Первым шел Хиллари – как более опытный альпинист. Тенцинг страховал его. В современных американских худфильмах о восхождениях бред политкорректности продолжается – главные герои фильмов обнимаются в трех метрах от верха и идут строевым шагом, чтобы стать на вершину действительно одновременно. Жаль, что этот видеоряд не дополняется дебильным закадровым смехом, здесь бы он был уместен.

Проблемы для Тенцинга начались с англичан, Елизаветы и коронации и продолжились на местной почве – его стали рвать на части Индия и Непал. Политики последнего заявляли, что Тенцинг – коренной непалец (хотя шерпы – это вообще тибетская народность, живущая и в Непале, и в Тибете), индийские же политики отвечали, что он уже давно живет в Индии. Чтобы хоть как-то покончить со всяческими инсинуациями, Тенцингу пришлось спрятаться за красивой фразой: «я родился в чреве Непала и вырос на коленях Индии». Впрочем, так как Тенцинг был неискушен в политических делах, он все равно то и дело попадал в ловушки, сам того не желая, поскольку его просто использовали.

Но долой все политические дрязги. Так и поступили восходители. Хиллари основал фонд, с помощью которого сумел построить в Непале не одну школу и больницу. Тенцинг организовал и возглавил в Сиккиме школу альпинизма – первую школу для альпинистов азиатского региона. Создание школы взял под свой контроль Джавахарлал Неру.

К сожалению, еще одной проблемой Тенцинга стала популярность Гималаев. Впоследствии он писал, что больно видеть, как быстро под влиянием туризма меняется жизнь Непала и в особенности его родных мест – долин Солу и Кхумбу; как шерпы, не имеющие письменности, забывают свой язык; как вырубаются на костры деревья; как замусоривается уникальная природа; как определяющим мотивом становится зарабатывание денег, а слово «бакшиш» все чаще слышится вместо «здравствуйте»…

Вершина Эвереста. Сегодня тепло и безветренно. Надеюсь, те, кто сегодня шел наверх, сумели благополучно подняться и спуститься

***

Логическим развитием альпинизма до абсолюта стало желание подняться на Эверест, во-первых, без кислорода, во-вторых, сделать это в одиночку. Сейчас такая мысль воспринимается более-менее нормально, но в 70-е годы была абсолютным нонсенсом, поскольку считалось, что на высоте более 8,5 километров человек без кислорода не может существовать, а альпинисты действовали по стереотипам «восхождение – дело команды» и «гору надо брать измором».

Человеком, который разрушил оба стереотипа и перекроил основы альпинизма, стал тиролец Райнхольд Месснер. Он по праву может называть Эльбрус «горнолыжным холмом» и посматривать снисходительно на коллективные восхождения. Он ввел в обиход понятие «альпийский стиль восхождений» – когда собственно штурм горы осуществляется всего за несколько дней. Месснер – был первым, кто поднялся на все 14 восьмитысячников планеты, причем сделал это без кислорода, с минимумом снаряжения, а на две горы – Нанга Парбат и Эверест он взошел один.

Райнхольд Месснер (фото найдено в сети)

По натуре он одиночка. Как всякий сильный человек, имеет своих почитателей и недругов. Жуткий шум поднялся после того, как он с напарником по связке Петером Хабелером поднялся в 1978 году на Эверест вопреки мнениям всех здравомыслящих людей – врачи и ученые в один голос заявили, что назад альпинисты не вернутся, а если и вернутся, то станут идиотами после пребывания на высоте 9 км без кислорода. Месснер вспоминал, что в аэропорту многие провожали его словно в последний путь. Но он знал, что делал. Потому, отсиживаясь в палатке на высоте 8500 метров в жуткий шторм, передавал вниз по рации обеспокоенным друзьям: «не волнуйтесь, я и не в таких передрягах бывал, ничего со мной не случится».

Однако «кислородный стереотип» оказался настолько сильным, что еще несколько лет спустя большинство людей, несмотря на доказательства, отказывались верить, что Месснеру удалось бескислородное восхождение. Применение маски «снижает» высоту 8900 метров до уровня примерно 6400 метров. Но Месснер говорил, что ему интересно побывать не на шести километрах, а именно на восьми. Кроме того, если кислородный аппарат откажет при восхождении, очевидно, чем все закончится.

Второй «жуткий шум» начался после того, как спустя два месяца после Эвереста Месснер в одиночку и опять же без кислорода поднялся на Нанга Парбат. После этого жуткий шум не утихал и не утихает до сих пор, особенно после того, как Месснер заявил, что ходит в горы не во славу своей страны или какой-либо политической партии, но исключительно ради самого себя. По этой причине, кстати, функционеры от советского альпинизма очень не любили слышать об этом альпинисте.

В 1980 году он поднимается в одиночку на Эверест со стороны Тибета. На покорении всех восьмитысячников Месснер не останавливается, впоследствии он пересекает пешком пустыню Такла-Макан, также пешком доходит до Северного полюса и т. д.

***

Мне деятельность Месснера импонирует еще и потому, что он ухитрялся обойтись по приезде в Непал разрешенными к провозу 25 кг багажа и уходил с очередной вершины, не оставляя следов.

За последние 55 лет альпинисты оставили на Эвересте около 50 тонн мусора. Отходы на некогда чистейших ледниках начинают загрязнять воду. Не так давно власти Непала ввели правило, согласно которому весь мусор альпинисты обязаны приносить назад, если не хотят потерять залог в несколько тысяч долларов. На мой взгляд, сумму залога стоит увеличить раз в десять. Все большую популярность приобретают экологические экспедиции на гору. Японский альпинист Кен Ногучи с 2000 года спустил с Эвереста около девяти тонн хлама, в основном это использованные кислородные баллоны.

***

На Гокио залетела птичка и смотрит вниз на ледник. В принципе еду найти тут можно – растения заканчиваются лишь выше 6200, так что какая-то букашечная живность должна быть

Море облаков, которое скопилось в ущелье за ночь, растаяло под солнцем

На вершине Гокио мы провели больше часа, хотя хотелось пробыть целый день. Здесь потрясающие закаты. Люди, пришедшие раньше нас, ушли вниз, а группа немцев была только на полпути к вершине, когда мы начали спуск.

Пребывание на вершине без людей ведет к чувству тотального счастья

Три восьмитысячника разом. Четвертый попадет в кадр только при панорамной съемке

1 – Эверест, 2 – Лхоцзе, 3 – пятая высочайшая гора мира Макалу – «черный великан» (высота 8463 метра), 4 – семитысячник Нупцзе.

Уходить не хочется, но сегодня нам надо потерять около полутора километров высоты и вернуться в деревню Доле. Это восемь часов пути, не считая спуска с Гокио. Две фотографии на полпути вниз.

Деревня Гокио и озеро Дудх Покхари

Вечно движущийся вниз ледник Нгозумпа

Ночью было около нуля, сейчас солнце нагревает склон до 20 градусов. Ветра нет, и мы начинаем снимать с себя куртки и кофты. На середине спуска становится так жарко, что я снимаю ботинки и дальше иду босиком. Когда встречаются немцы, они задают стандартный немецкий вопрос: «вы бережете ботинки?» Я отвечаю «нет, просто получаю много радости».

Действительно, меня охватывает необъяснимая радость. Так бывают счастливы дети – полностью и абсолютно. Сейчас приходится идти вниз – время и кашель поджимают. Жаль, но что поделаешь. Зато я знаю, что снова и снова буду потом идти наверх – все выше и дальше. Нельзя останавливаться на достигнутом, и в Катманду будет куплена целая пачка карт – с возможными маршрутами на следующий год.

***

Люди все время будут идти наверх – не важно босиком ли, в тяжелых горных ботинках или в легких трекинговых. Как можно сидеть на месте?

Наверх

————————————

Рассказы о двух других поездках в Непал – о путешествии к самому большому высокогорному озеру в мире, а также о походе вокруг массива восьмитысячника Аннапурна можно найти, соответственно, здесь и здесь.

Также можно скачать и посмотреть слайд-шоу «Непал – бывшее королевство». (50 Мб, около сотни фотографий под аутентичную музыку.) Лежит здесь.

Видео: Непал

Основные моменты

Непал считается одной из самых бедных стран мира. Несмотря на это любителей культурного отдыха влечет сюда снова и снова древняя история государства, его культура и религия. Здесь каждый найдет что-то для себя: любители экстрима могут покорить очередную вершину, люди творческие получат источник вдохновения (здешние пейзажи вдохновляют всех), познающие свой внутренний мир, возможно, откроют в себе новую грань (непальцы придают огромное значение духовности).

Нередко сюда едут с целью паломничества, получения благословения на духовные практики. И это неудивительно: ведь Непал — глубоко религиозная страна. 90 % всего населения страны придерживается индуистской веры, около 5 % — буддисты, до 3 % населения — мусульмане. Несмотря на то, что основная религия все же представлена индуизмом, на самом деле она представляет собой смесь буддизма и индуизма.

В стране государственным языком является непальский, однако местные жители часто используют и другие языки в своей речи, к примеру, бходжпури, горкхали, парбатия, майтили, кхас-кура и пр. Всего в Непале существует более тридцати языков и наречий. Что касается торговли и делового сектора, то тут довольно распространено употребление английского языка.

Города Непала

Все города Непала

Природа и климат

Непал — одна из самых высокогорных стран мира. 6/7 территории заняты лабиринтом гималайских хребтов, сравнимых с гигантской лестницей к заоблачным высотам, на ступенях которой пересекались пути народов, смешивались языки, сближались религии и культуры. Протяженность страны с юга на север составляет всего 250 км, но разность колебаний по высоте достигает 8600 м, что обуславливает быструю смену природных ландшафтов.

Климат уникален своей разнообразной гаммой на небольшом пространстве: от тропического до холодного (аналог арктического, и величиной осадков от 250 до 3500 мм. Здесь банановые пальмы и северные березки почти соседи, а снежный барс обитает неподалеку от мест, где водятся тигры и носороги. Непал представляет собой зону этнической границы между народами североиндийского и тибето–гималайского происхождения: выделяются области буддийской (ламаистской) культуры (Главный Гималайский) хребет, индуистской культуры (юг страны) и область культуры пахари, сочетающая особенности буддийской и индуистской культуры (Средний Непал).

В зоне между хребтом Махарабхат и Большими Гималаями расположен жизненный центр Непала — Долина Катманду. Здесь в непосредственной близости находятся три старейших города страны: столица Катманду (основана в VIII в.), Лалитпур или Патан, Бхактанпур. Паломничество к святым местам — характерное явление для Непала. Недалеко от Катманду находятся храмовый комплекс Пашапатинах, храмы Муктинах и Махендранатх, древняя скульптура бога Вишну (VII в.).

В самом глухом и труднодоступном уголке страны — высокогорном Северном Непале в 1976 г. открыт национальный парк «Сагарматха ». Небольшие самолеты из Катманду доставляют сюда туристов и альпинистов. Здесь построены гостиницы, а обслуживание гостей стало основным доходом местного населения. В горах Непала оборудованы трассы для рафтинга и трекинга.

Культура

Непальское общество преимущественно сельское. Социальная жизнь в деревнях вращается вокруг семьи, которая возглавляется отцом. С увеличением семьи сыновья, как правило, обособляются от родителей в поиске дополнительной земли. Собственность семьи при ее разделе делится на равные части среди сыновей. Поэтому, земельные владения каждой семьи чрезвычайно фрагментарны. Часто для создания ирригационных каналов сельские жители объединяют свои ресурсы и силы. Основными продуктами питания в большинстве районов страны являются рис, ячмень, просо и картофель.

Непальские женщины повсеместно зависимы от мужчин и имеют слабый доступ к образованию, экономическим ресурсам и политической власти. Их тяжелое положение, однако, меняется от одной этнической группы к другой. Среди народов сино-тибетской семьи статус женщин относительно выше, чем в индо-непальских общинах. Вообще, труд женщин тяжелее и продолжительнее, чем у мужчин. Они вынуждены заботиться о домашнем хозяйстве, носить воду, кормить животных и работать в поле. Женщины в семьях высшего класса имеют домработниц.

Возрождение художественной и интеллектуальной жизни в Непале произошло после свержения режима Рана. Непальские произведения поэзии и литературы подчеркивают патриотизм и национальную гордость. Непальских художников вдохновляют индуистские и буддистские религиозные ценности. Жизнь богов, святых и героев, отношения индивидуума с обществом и вселенной отражается в скульптуре, архитектуре и драме. В долине Катманду находятся многочисленные храмы и святыни. Широко распространены народная музыка и танец. Религиозные церемонии проходят под барабаны и музыкальные инструменты. В сельских районах важной частью культурной жизни являются религиозные песни. Программы «Радио Непала» передают народную музыку, чтобы способствовать сохранению традиционной культуры страны.

Достопримечательности

Особенно много достопримечательностей сохранилось в столице Непала — в Катманду. Подлинный центр древней архитектуры тут — Дарбар. Это площадь, на которой находятся храм Таледжу, старый королевский дворец, давший название городу храм Кастамандал, дворец живой богини.

В 12 километрах от столицы расположен городок Лалитпур, который практически слился с Катманду. Городок был основан в 229 году, так что в его центре можно найти сосредоточение большого количества индуистских храмов и древних буддистских пагод. В 1723 году был сооружен храм Кришна Мандир в честь восьми жен короля Малла. После смерти мужа эти женщины приняли сати (обряд самосожжения).

Существует легенда, согласно которой на границе Непала и Индии, в местечке Лумбини, индийская царевна Майя дала жизнь принцу Сиддхартху Гаутаме. По сей день верующие всего мира оберегают это место. Многие годы подряд археологи проводят на этом месте раскопки и исследования. В создание здешнего мемориального парка, а также в строительство многих буддийских храмов городка внесла вклад каждая буддийская страна.

На северо-востоке, недалеко от Катманду находится еще одно место поклонения — монастырь и храм Намо Будда. По преданию, именно там Будда накормил голодную тигрицу своей плотью для того, чтобы животное могло выкормить своих детенышей. При храме функционирует отель, где можно остановиться на несколько суток.

Ступа Боднатх является одной из самых крупных святынь Непала. Она лежит чуть севернее Катманду, на расстоянии 10 километров.

Одного из самых главных индуистских богов — Вишну (или Нарайяеа) — особенно почитают в Бхактапуре (в переводе с санскрита «город верующих»). Здесь больше десяти храмов, посвященных этому богу, а также много других культовых сооружений, которым просто нет цены. На главной площади этого города стоит дворец, где раньше проживала королевская династия Малла. В постройке 55 окон, рисунок резьбы которых ни разу не повторяется. Золотые врата, расположенные рядом с дворцом, проведут вас в индуистский храм. Напротив ворот стоит памятник Бхупатиндру Малла, правителю XVII века. Также город украшает пятиярусной пагодой Ньятапола.

Наиболее мистическим и захватывающим путешествием будет поездка в Ло и Мустанг (королевство внутри королевства). Оно расположено на северо-западе страны, на тибетской границе. Сегодня в оазисе Ло живет примерно 8 000 человек. Все они хранят тайны древних манускриптов. Столица королевства расположена на высоте 4 000 метров на высокогорном плато, которое скрыто горными реками, семью перевалами и горными ущельями.

Рядом с индийской границей, в долине Терай, можно осмотреть непальские джунгли. Долина Читвана, что между рек Рапти и Нараяни, славится как место охоты на носорогов и тигров со времен правления династии Рана. Этот район был взят под охрану государства после того, как в 1973 году его объявили Национальным парком. Площадь парка составляет 1040 квадратных километров. На его территории в естественной среде обитают носороги, дикие слоны и буйволы, медведи и бенгальские тигры.

Обязательно посетите курортные городки Нагаркокт и Покхара, которые привлекают основную массу туристов благодаря кристально чистому воздуху и удивительным пейзажам. Второй курортный городок лежит на берегу озера Фева-Тал. В самом центре озера есть островок, на котором стоит индуистский храм. В окрестностях городка много монастырей, священных пещер, водопадов и озер. Именно отсюда идет большинство туристических троп и маршрутов в горы. А еще в Покхаре расположен самый большой базар страны. Он протягивается на 7 километров, и тут можно купить абсолютно все.

Все достопримечательности Непала

Кухня

Местная кухня отличается простотой, но с соблюдением традиций. Частыми гостями на столе являются чечевица, рис, бобы, иногда в блюда добавляют мясо или овощи. Если хотите попробовать интересные национальные блюда, закажите «момо» (что-то наподобие пельменей) или «дл-бат» (рис с чечевичной похлебкой и разными соусами).

Особенно распространено у непальцев использование большого количества специй — без них не обходится ни одно блюдо. Будьте готовы к тому, что непальская кухня окажется для вас чересчур острой.

Стоимость одной порции в ресторанах и кафе копеечная. Правда, в связи с тем, что в Непал с каждым годом ездит все больше туристов, открывается большое количество новых ресторанов, которые рассчитаны на состоятельного посетителя.

Традиционным алкогольным напитком считается рокси — непальская рисовая водка. Иногда ее крепость может превышать 40 градусов. Можно попробовать и рисовый самогон ракши в деревенской местности (но учтите, что он очень крепкий).

Проживание

В стране не очень развит гостиничный бизнес, так что отели можно найти только в крупных городах Непала и в столице.

Что касается маленьких поселений и городков, то тут пользуются популярностью так называемые гестхаусы (гостевые домики). Количество кроватей в комнате может достигать шести, а удобства располагаются, как правило, во дворе (редко на этаже). Часто есть душ, но ввиду низких температур его не всегда можно использовать. В таких ночлежках может быть не предусмотрено постельное белье.

Тем, кто предпочитает удобные и обжитые туристические места, рекомендуем отправиться в Тамель — туристический район Катманду, ориентированный на европейского гостя. Здесь есть отели с отличным сервисом, а есть и скромные гостиницы. Цена за номер в пятизвездочном отеле может достигать 250 $ за стуки.

Если вы хотите окунуться в местную атмосферу целиком, рекомендуем вам жилье в районе Фрик-стрит в Катманду. В 60-х годах это место было облюбовано хиппи, в честь чего и получило свое название. Конечно же, уровень комфорта и услуг здесь гораздо ниже, но привлекает не меньше туристов, предпочитающих аутентичный отдых. Цена за комнату в этом районе начинается от 10 $.

При поиске комнаты учтите: желательно брать жилье с выходящими во двор окнами, иначе вам будет очень сложно отдыхать и спать. Будьте готовы и к тому, что заявленные звезды в отелях не всегда соответствуют действительному положению вещей.

Развлечения и отдых

В Непал едут не только за красивыми видами — здесь есть масса развлечений для тех, кто предпочитает отдыхать активно.

Очень популярными среди туристов являются велосипедные туры или байкинг. Местные специалисты могут организовать велосипедный тур с кемпингом. Вы можете привезти велосипед с собой или взять его напрокат в Катманду или других городах.

Одним из лучших в мире является местный рафтинг. В Гималаях берут свое начало многие горные реки, и они предоставляют любителям такого отдыха возможность пробовать свои силы. И новички, и опытные экстремалы могут получить здесь свою дозу адреналина.

Достаточно распространенным в Непале является альпинизм, однако покорять горные вершины, не имея необходимого опыта, здесь не рекомендуется: склоны гор слишком крутые. Кроме того, велика вероятность схода лавин.

Если вам больше по душе спокойные виды отдыха, вы можете нанять гида и пройтись с ним по здешним джунглям. Здесь можно наблюдать целые семейства носорогов и слонов, а вот встреча с бенгальским тигром очень редка. Возможно, зверь избегает встречи с человеком еще и по генетической памяти о тех временах, когда его истребляли в больших масштабах только для того, чтобы угодить знати.

Можно гулять по джунглям и другим способом — спуститься на каноэ по реке.

В джунглях обитает больше 100 видов пресмыкающихся, в том числе кобра и питон. Но Вы можете не беспокоиться о своей безопасности — это будет делать за вас местный гид. Все, что требуется от вас — это выполнять все его указания и рекомендации.

Многоголосое птичье пение в джунглях можно услышать еще до восхода солнца, ранним утром.

Шопинг

Туристы будут приятно удивлены количеством магазинчиков и лавок, рынков и прочих мест, где можно купить разные традиционные экзотические изделия народного промысла. Это могут быть поделки в этническом стиле, украшения, национальная одежда и прочие изыски, которые опустошают кошельки туристов.

На удивление, качество непальских вещей довольно высокое. Большинство товаров выполнены вручную, но «напороться» на дешевую подделку тоже можно — будьте внимательны.

В большом разнообразии представлена в Непале одежда. Отсюда вы можете привезти прекрасный сувенир в виде домотканого полотна с традиционной вышивкой, хлопковую рубашку с забавными надписями и рисунками или другую национальную одежду. Основная масса магазинов расположена в Тамеле и в районах, окружающих эту часть города.

Если вы любитель украшений, то выбор колец и браслетов, ожерелий из дерева, кости яка, камней и ниток бисера вас точно порадует.

Очень часто гости увозят с собой сувениры из бронзы или других металлов. Это могут быть колокольчики, статуэтки божества, поющие тибетские чашки. Все это очень красиво, но дорого.

Но, пожалуй, самый ценный во всех смыслах подарок из Непала — ковер. Здесь есть и тибетские ковры, история которых началась еще 2 000 лет тому назад. Их сюда привозят торговцы из Тибета, так что цены могут быть изрядно завышены. Гораздо выгодней купить ковер из Непала: он не уступает тибетскому по качеству.

Из Непала редко уезжают без традиционных деревянных масок или других изделий из дерева. Вы можете выбрать маску любой религии — индуистскую, буддистскую, а также с любым настроением (страшную, смешную или забавную).

Помните о том, что стоимость изделий (ковров, чая) будет ниже в тех местах, которые удалены от туристических центров.

Торг в здешних местах приветствуется. Правда, есть пара моментов — торговаться нельзя в тех магазинах, в которых стоит фиксированная цена, а еще не стоит торговаться с тибетцами.

Транспорт

В Непале насчитывается около 44 аэропортов. Некоторые из них рассчитаны на работу во время сезона дождей.

Очень много пассажиров в «пиковое» время, так что даже если у вас есть билет на самолет, обязательно позвоните в аэропорт за пару дней до вылета и подтвердите свое намерение. Это нужно для того, чтобы ваше имя невзначай не «выскочило» из списка, не пропало, что, к сожалению, тоже случается.

Основным способом передвижения по стране является автобус. Он же самый дешевый и самый популярный, так что не удивляйтесь, если встретите донельзя переполненную коробку на колесах. В этом же виде транспорта местные жители часто перевозят мелких домашний скот и птиц, а значит, поездка выдастся веселой.

Более удобным вариантом для туристов будет маршрутное такси. Но в качестве альтернативы можно поехать и на немногочисленных туристических автобусах, которые более комфортабельны, но они и дороже.

В Непале практически нет железных дорог.

В столице курсируют троллейбусы и автобусы (правда, у них нет постоянного расписания или четкого маршрута), такси и маршрутки, мото- и велорикши.

Туристы чаще всего пользуются такси, оплата которого осуществляется по предварительной договоренности.

Рикши — доступный и недорогой способ передвижения. Обязательно воспользуйтесь их услугами, если вы впервые оказались в восточной стране.

Кроме того, вы можете арендовать автомобиль напрокат, правда, для этого вам понадобятся права международного образца. Особенно популярно брать в Непале напрокат велосипеды и мотоциклы.

Связь

Мобильная связь Непала представлена форматом PDC, который не совмещается с телефонами GSM-формата, так что при покупке сим-карт на месте берите напрокат или покупайте еще и телефон. Главным оператором считается Nepal Telecom, однако он покрывает территорию только столицы, Покхары и близлежащих местностей. В последнее время компания старается активно увеличивать территорию охвата. Сотовая связь не будет работать в горных районах страны.

Роуминг между Россией и Непалом будет возможен только посредством спутниковой связи Thuraya, для которой необходимо приобрести или взять в аренду специальный мобильный телефон.

Вообще, телефонная связь в этой стране развита слабо. Только в столице и очень крупных городах вы сможете найти телефоны-автоматы. Удобней всего совершать международные звонки через переговорный пункт или через оператора в гостинице.

Безопасность

С сентября 2012 года МВД Непала ввело для альпинистов и туристов обязательное условие: при посещении страны обязательно сопровождение минимум одного горного гида или непальского шерпы. Все это делается для безопасности гостей страны, в которой нередки случаи пропажи иностранных туристов. В сутки одному шерпе нужно будет платить от 10 $.

Хоть в Непале очень низкий уровень преступности, избегайте одиночных прогулок в вечернее время, храните в сейфах крупные суммы денег и драгоценные вещи.

При вождении автомобиля помните, что в Непале движение левостороннее, а правила вождения другими участниками соблюдаются лишь условно. Тут нет пешеходных переходов и светофоров.

Недвижимость

В Непале рынок недвижимости развивается огромными темпами. Тут активно идет постройка жилых домов и квартир. На плоскогорных районах строятся новые поселения и города. Однако вы не найдете большого количества предложений недвижимости, а все дело в специфической экономической и политической системе страны.

Непал является одной из самых бедных стран в мире. Вот почему спрос на недвижимость опустился почти на 100 %. О жилой недвижимости практически не идет речи, потому что она очень низкого качества, ведь в большинстве домов нет средств коммуникаций.

Специалисты рекомендуют приобретать в Непале элитную дорогую недвижимость, к примеру, виллы или коттеджи в столице Катманду. Ориентировочная цена такого жилища будет равна 120 000 € (14 комнат). Причем такое жилье будет кардинально отличаться в отношении оборудования от обычного жилого комплекса.

Советы туристу

Расплачиваясь с местными жителями, помните, что Непал — страна бедная, так что тут не в ходу крупные купюры. У продавцов и таксистов просто не найдется сдачи, а в некоторых пунктах обмена валюты могут отказаться принимать к обмену сотенную долларовую купюру. Используйте только целые, неповрежденные, чистые купюры, в противном случае деньги просто не примутся.

Что касается таможенного режима, то тут все вещи подвержены обязательному тщательному осмотру. Обязательны для декларирования видеокамеры, часы, велосипед, электрические бытовые товары, так как они подлежат обязательному вывозу из страны.

Нельзя вывозить за территорию страны драгоценные камни и металлы, рога и шкуры диких животных, самих животных.

Чтобы вывезти антикварные предметы, нужно оформлять в месте покупки специальный сертификат. А для вывоза картин, икон и металлических статуй, изображающих богов, понадобится разрешение Департамента Археологии Непала.

Запрещено также ввозить и вывозить национальную непальскую валюту. Если у вас остались местные деньги, вы можете обменять их на другую валюту в аэропорту перед вылетом.

Так как валютные «менялы» тут встречаются на каждом шагу, вам стоит знать, что пользоваться их услугами официально запрещено.

Тут не принято оставлять чаевые, однако это допустимо. Если вам очень понравилось обслуживание, нужно просто отрицательно покачать головой в сторону сдачи, чтобы персонал понял, что может оставить деньги себе.

Существует целый свод правил поведения в непальских ступах и монастырях, так как они в жизни непальцев, проводящих там большую часть времени, занимают особое место.

• Религиозные буддистские сооружения нужно обходить слева по часовой стрелке.
• На территорию храмов нельзя проносить изделия из кожи (кстати, обуви это тоже касается).
• К верующим, как и к их подношениям для богов, ни в коем случае нельзя прикасаться.
• Женщины не должны касаться монахов.
• Запрещено умываться водой, которая течет в водяную молитвенную мельницу.
• На экскурсии лучше надевать закрытую одежду, иначе вы рискуете быть резко осужденными местными жителями.

Помните, что непальцы очень непунктуальны. Все дело в том, что они иначе относятся к понятию времени. Случается, что, договорившись о встрече, непальцы могут ждать друг друга сутки.

У местного населения своя система исчисления возраста человека. Новорожденный здесь уже имеет в своем запасе год. А если человек посвятил год своей жизни в монастыре, то этот год не считается при исчислении его собственного возраста.

В Непале не следует давать или принимать что-либо левой рукой. В стране нет туалетной бумаги, и левую руку непальцы используют в гигиенических целях. Поэтому ее считают «нечистой».

Что касается приема пищи, то тут также есть свои правила. Кушать и брать еду можно лишь правой рукой. Недопустимо пробовать еду из чужой тарелки или просто касаться чужого блюда. Пьют жители Непала так, чтобы не коснуться чаши или кувшина губами.

Если вы на рынке, то нельзя прикасаться к продуктам, которые выложены на лотке. Делать это можно лишь после того, как продавец сам положит их для вас в мешок.

Непальцы обычно не используют столовые приборы, однако они есть почти в каждом доме. Тут принято есть дважды в день. На столе очень скудный выбор блюд. Если же непальцы ждут гостей, то последние приносят с собой угощения.

В этой стране запрещено законом убивать животных и вырубать зеленые насаждения.

Визовая информация

Что касается визовых вопросов, то полную информацию в Москве можно получить в посольстве Непала, которое расположено по адресу: 2-й Неопалимовский пер., 14/7. Дозвониться в посольство можно по телефону (+7 495) 244-0215 или посредством электронной почты: nepal@orc.ru.

Виза в Непал будет оплачиваться после прибытия в страну. Для ее оформления вам понадобится фото паспортного образца. Стоимость визы будет зависеть от количества дней пребывания в стране.

Если вы приехали в Непал для треккинга, вам необходимо будет дополнительно взять для этого разрешение в Департаменте иммиграции Непала, а также внести денежный взнос от 10 до 700 $ за семь дней. Но есть и такие районы, для посещения которых разрешение не обязательно (например, Лангтанга, Эвереста, Рара, Аннапурны).

Здравоохранение, образование, сми

Непал относится к наименее экономически развитым странам и по уровню жизни стоит на одном из последних мест в мире. Годовой доход на душу населения составляет 220 дол. Почти половина населения находится за чертой бедности. Система социального обеспечения развита слабо.

Структура здравоохранения развита слабо. Среди болезней, особенно в сельских районах, преобладают эндемичный зоб, что связано с дефицитом йода, отит, полиомиелит, тиф, туберкулез и дизентерия. В некоторых районах, особенно в высокогорье, встречаются случаи заболевания проказой. Благодаря специальным программам значительно сокращена заболеваемость оспой и малярией, особенно в регионе тераев. Серьезной проблемой остается недоедание, особенно в горных и предгорных районах, где люди часто испытывают нехватку продовольствия. Младенческая смертность составляет 71 на 1,000 живорожденных (2003).

В 1990 в Непале действовало 123 больницы на 3,600 коек (1 койка на 4283 чел.). Внебольничную помощь оказывали 18 медицинских центров и 816 медицинских постов.

При правлении семейства Рана доступ к образованию имел только высший класс. Система бесплатного и обязательного начального образования для всех детей существует с 1975.

Все дети от 6 до 10 лет обязаны посещать начальную школу. В 1994–1995 учеб. году их число достигало 3,2 млн. (или ок. 80% от соответствующей возрастной группы). После ее окончания они могут поступать в среднюю школу, которая состоит из двух ступеней (3 и 2 года обучения). В 1994–1995 учеб. году в средних школах обучалось 944 тыс. учащихся, что составляет лишь 37% детей в возрасте от 11 до 15 лет (соответственно 48,7% всех мальчиков и 25% девочек). Препятствием для продолжения образования остаются экономические и культурные факторы, в частности предубеждения против обучения девочек и активное использование детского труда.

Крупнейший научный и учебный центр – Университет им. Трибхувана в Катманду (осн. в 1958 на базе Тричандра-колледжа). В него входят 69 колледжей. Основные высшие учебные заведения страны – Санкритский университет им. Махендры (Катманду, осн. в 1986), Университет Катманду (осн. в 1991), Университет Покхара (осн. в 1966) и Университет Пурбанчала (Биратнагар, осн. в 1995). В столичном университете Трибхувана в 1990 насчитывалось 71 тыс. студентов.

В 1990 Непал начал 12-летнюю программу грамотности, направленную на обучение 8 млн. чел. в возрасте от 6 до 45 лет. В результате уровень грамотности среди населения старше 15 лет возрос с 25% в 1991 до 45,2% в 2003. Однако существует большой разрыв между уровнем грамотности среди мужчин (62,7%) и женщин (27,6%). Уровень грамотности горожан гораздо выше, чем сельских жителей.

В Катманду находятся крупнейшие библиотеки – Национальная библиотека (35 тыс. тт. и 7500 древних рукописей), библиотека университета им. Трибхувана (40 тыс. тт.), Центральная библиотека, Национальный музей Н. (основан в 1938).

Согласно официальным данным, к концу 2000 по всей стране было зарегистрировано 1536 ежедневных, еженедельных и двухнедельных газет, представляющих различные политические течения, тематику, культуру, этнические группы и интересы. Большинство газет издается в Катманду, крупнейшие среди них – «Горкхапатра» («Газета гуркхов», с 1901, тираж 75 тыс. экз.), «Непали» («Непалец», с 1958, тираж 43 тыс. экз.). Выходят три основные англоязычные ежедневные газеты: «Катманду пост», «Спейс тайм тудей» и «Райзинг Непал». Общий тираж всех газет свыше 250 тыс. экз. В Катманду находится про-правительственное «Национальное информационное агентство» (Раштрия Самачар Самити – РСС).

Правительству принадлежит «Радио Непала» (осн. в 1951) и «Национальное телевидение Непала». «Радио Непала» охватывает своим вещанием на коротких и средних волнах всю территорию страны; передачи ведутся на непали и английском языках. Зарегистрировано 43 частные FM радиостанции (HBC 94 FM, Radio Sagarmatha, Kantipur FM и др.), передающие собственные выпуски новостей. Государственное «Национальное телевидение Непала» работает с 1986. Имеются также пять частных телевизионных каналов, передающих преимущественно развлекательные программы. В городах действуют почти 200 кабельных телевизионных операторов, распространены спутниковые антенны. Зарегистрировано около 840 000 радио- и 170 000 телевизионных приемников (1997). На 1 тыс. жит. приходится в среднем 39 радиоприемников и 7 телевизоров.

В городах быстро возрастает использование компьютерной техники и сети Интернет. Доступ к сети Интернет осуществляют шесть Интернет-Провайдеров (ISP). В целом на 1 тыс. жит. приходится 11,6 телефонов, 2,7 компьютера и 0,05 доступа в Интернет. Количество пользователей сети Интернет более 60 тыс. (на 2002).

С объявлением чрезвычайного положения (2001) свобода прессы несколько ограничена. Закон строго запрещает СМИ критиковать или высмеивать короля или любого члена королевской семьи. По данным группы «Репортеры без границ», после объявления чрезвычайного положения более 100 журналистов были арестованы силами безопасности, некоторые из них подвергались пыткам.

Экономика

По классификации ООН, Непал относится к наименее экономически развитым странам мира; почти половина его населения живет за чертой бедности. Низкий уровень развития обуславливают изолированность страны, многоукладность экономики, феодальные пережитки, нехватка финансовых ресурсов и природные условия.

В 2003 ВВП Непала составил 5,85 млрд. долл., или 242 долл. на душу населения. Ежегодные темпы роста ВВП невелики: в 1990–1999 они были менее 5%, в 1999/2000 – 6,5%. Под влиянием замедления роста мировой экономики, темпы экономического роста в 2000 снизились до 3,7%. Реальный рост ВВП в 2001/2002 составил всего 0,8%, достигнув самой низкой отметки за последние 20 лет. Хотя в следующем году положение удалось стабилизировать, реальный рост ВВП не превышает 2,4%.

Непал преимущественно аграрная страна. Важную роль в экономике играет сельское хозяйство, а также внешняя торговля и туризм. Доля сельского хозяйства в ВВП – 40%, промышленности – 22%, сферы услуг (туризм, торговля, транспорт и т.д.) – 37% (2002).

Экономическое развитие страны с 1955 осуществляется на основе государственных планов. За этот период было принято 9 государственных планов. В настоящий момент выполняется Десятый план (2002–2007). Основное внимание первых четырех планов было сконцетрировано на развитии инфраструктуры, особенно транспорта и энергетики. Однако многие поставленные тогда задачи не были реализованы. В последующем акцент государственных планов сместился на развитие сельского хозяйства и промышленности, а также борьбу с бедностью. До середины 1970-х преимущественное внимание уделялось развитию государственного сектора экономики. В конце 1970-х – начале 1980-х стало резко сокращаться государственное промышленное производство, поощряться частное предпринимательство и иностранные инвестиции. Начиная с мая 1991, правительство взяло курс на либерализацию экономики, поощряя иностранные инвестиции. Правительство сократило государственные расходы за счет снижения субсидий, сокращения числа государственных служащих, приватизации промышленных предприятий и замораживания неперспективных проектов развития. Наиболее перспективные отрасли: обрабатывающая промышленность, туризм, энергетика, сфера обслуживания, лесное и сельское хозяйство.

Численность экономически активного населения – более 10 млн. человек (1996). В сельском хозяйстве занято 81% рабочей силы, сфере услуг – 16%, промышленности – 3%. Уровень безработицы 47% (2001).

История

Некогда долина Катманду лежала на дне огромного горного озера. После землетрясения вода озера сошла (по легенде — боддхисатва Манджушри рассек воду магическим мечом, по другой легенде это был Кришна, который с помощью посоха образовал Чобарское ущелье, через которое ушла вода), и долина была заселена многочисленными людьми из окрестных регионов, образовавшие народ невари. Долина отличалась высокой плодородностью, а население — большими талантами в искусстве и ремёслах, и стала знаменита по всей восточной Азии.

Непал переживал эпохи расцвета и падения. Ещё до нашей эры в Непал пришёл Буддизм, и Непал являлся оплотом буддизма во всем гималайском регионе, а также важным перевалочным пунктом на торговых путях между Индией, Тибетом и Китаем.

Расцвет Непала произошёл во время неварской династии Малла, оставившей наиболее заметный след в истории Непала обилием сохранившихся по сей день великолепных архитектурных памятников, в значительной степени сформировавших облик страны в глазах остального мира. Недаром эпоха правления Малла носит название «Золотая Эра».

В 1768 король царства Горкха Притви Нараян Шах завоевал долину Катманду и перенес свою столицу в город Катманду. Таким образом было положено начало правление в Непале династии Шах, продолжавшееся по прямой линии по сей день, пока монархическая форма правления не была изменена на республиканскую.

15 сентября 1846 заговорщики во главе с Джанг Бахадуром — молодым амбициозным и жестоким аристократом из касты Чхетри на западе Непала — совершили кровавый дворцовый переворот, названный «Резней в Кот». В течение более столетия династия премьер-министров Рана управляла страной, и хотя это время характеризуется изоляцией страны и стагнацией почти во всех областях жизни, Непал сумел сохранить свою независимость в то время как европейские колониальные державы подчинили себе практически весь мир.

В конце 1950 г. король Трибхуван покинул свой дворец, укрывшись в посольстве Индии, откуда он затем бежал в Индию. В это время сторонники БП Койралы захватили власть в большей части Тераев и сформировали Временное правительство в пограничном с Индией городке Бирганж. В Непале начались столкновения сторонников ННК и династии Рана, в ходе которых ни одна сила не достигла решающего перевеса. Тогда вмешалась Индия, и предложенный ею план урегулирования был принят обеими сторонами. В соответствии с этим планом, король Трибхуван вернулся в столицу в 1951 и сформировал новое правительство, включающее как сторонников Рана, так и представителей ННК. С вековой изоляцией страны было покончено Непал установил отношения со многими государствами мира.

В 1955 король Трибхуван умер (его именем назван, в частности, столичный аэропорт), и на престол вступил его сын Махендра. Он провозгласил новую конституцию, в соответствии с которой в 1959 в Непале устанавливалась парламентская система. В 1972 король Махендра умер, и на престол вступил его сын Бирендра, получивший блестящее образование в Итоне и Гарварде.

Вместе с тем, население, в большинстве своем ожидавшее немедленного улучшения жизни после введения демократии, быстро разочаровалось в правящей партии, в стране опять начались массовые беспорядки, и правительство было вынуждено назначить досрочные выборы в 1994. На этих выборах победу одержала Объединённая Коммунистическая партия (марксистко-ленинская) под руководством Ман Мохан Адхикари. Создалась уникальная политическая ситуация: коммунистическое правительство при теократической монархии (Непал — одна из немногих стран, в которых индуизм провозглашен государственной религией). Однако, эта ситуация продолжалась недолго: уже в сентябре 1995 правительство коммунистов получило вотум недоверия и вынуждено было уйти в отставку, и к власти пришла трёхпартийная коалиция из ННК, правой партии Растрия Праджатантра и проиндийской партии Непал Сабдхавана.

С 1996 года маоистская оппозиция Непала приступила к активным действиям, и в Непале с тех пор продолжалась гражданская война. Правительство не может справиться с растущими проблемами, высокой коррупцией чиновников, и время от времени страна переживает серьёзные кризисы, связанные с разрухой и голодом на удалённых территориях. Высокий наплыв зарубежных туристов, который имел место в середине 1990-х годов, стал сокращаться, и к 2005 упал в десять раз, что ещё больше ударило по экономике Непала.

1 июня 2001 наследный принц Дипендра на традиционном обеде, посвящённом встрече всей королевской семьи, расстрелял всех присутствующих, а потом застрелился сам. При этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи. На трон вступил его дядя Гьянендра.

Пытаясь стабилизировать обстановку, Гьянендра прибег к ряду непопулярных мер, вплоть до запрета политических партий и роспуска правительства, перемежая активные военные действия против маоистов с переговорами. Между тем маоисты взяли под свой контроль значительную часть территории Непала, тогда как правительственные войска прочно удерживали долину Катманду, окрестности Покхары, наиболее населённую часть тераев и районы основных туристских маршрутов в окрестностях Эвереста и Аннапурны.

В 2005 король фактически распустил парламент.

Выступая против авторитарных мер со стороны короля, ведущие политические партии вступили в союз с маоистами. 11 июля 2006 парламент Непала лишил короля Гьянендру права накладывать вето на законы и законопроекты. За месяц до этого депутаты единодушно отобрали у короля должность верховного главнокомандующего армией, лишили иммунитета (отныне его можно отдать под суд), а также обязали платить налоги. Кроме того, депутаты постановили отныне считать Непал — единственное в мире полностью индуистское королевство — «светским государством», отобрав таким образом у Гьянендры титул инкарнации Вишну. Было сформировано коалиционное правительство.

21 ноября 2006 правительство из семи партий заключило мир с маоистами, объявив о завершении гражданской войны. По условиям этой сделки маоисты согласились сложить оружие. За это премьер-министр Гириджа Прасад Койрала, в мае 2006 ставший главной фигурой в стране, пообещал отдать маоистам 73 из 330 депутатских мест в новом парламенте.

14 января 2007 парламент принял временную конституцию, по которой король лишается статуса главы государства и властные функции передаются премьер-министру. При этом маоисты добились увеличения представительства в парламенте до 83 мест, стали крупнейшей оппозиционной партией и получили места в кабинете министров. Непальский национальный конгресс во главе с премьер-министром получил 85 мест.

На 20 июня 2007 года в стране были назначены выборы в Конституционную Ассамблею. Либералы — сторонники премьер-министра Койралы — считают, что Непал должен быть конституционной монархией, а король должен быть помещён под бессрочный домашний арест за подавление народных демонстраций. Одновременно на севере Непала вооружённые отряды маоистов начали сдавать оружие в специальные хранилища, которые будут контролироваться международными наблюдателями. Приём оружия осуществляет специальная комиссия из сотрудников ООН и ветеранов британских колониальных войск из числа непальских горцев-гуркхов.

Выборы были перенесены на 22 ноября 2007. На первом заседании депутаты Конституционной Ассамблеи должны были бы решить судьбу монархии в Непале. Хотя во временную конституцию в апреле 2007 принята поправка, позволяющая сделать это непосредственно парламенту до выборов в Конституционную Ассамблею, в случае, если король будет препятствовать выборам в Конституционную Ассамблею . После этого депутатам Конституционной Ассамблеи предстоит выработать текст нового основного закона страны. Маоисты настаивают на окончательном превращении Непала в парламентскую республику и казни короля Гьянендры. В сентябре маоисты выдвинули требование о провозглашении республики и замене смешанной системы голосования на пропорциональную на внеочередной сессии временного парламента, которая открылась 11 октября 2007. 5 октября в очередной раз на неопределенный срок были отложены выборы в Конституционную Ассамблею. Голосование по вопросу провозглашения республики и замены выборной системы из за вмешательства промонархических сил (Непальский Конгресс, Объединенная Марксистско-Ленинская Компартия Непала) уже трижды переносились сначала на 14 октября, потом на 16 октября и последний раз на 29 октября 2007. 4 ноября внеочередная сессия завершилась. Большинством голосов было принято постановление поручить правительству разработать проект дополнений в конституцию, позволяющих провозгласить Непал Республикой, а также изменить выборную систему со смешанной (50 %+50 %) на пропорциональную, для рассмотрения на очередной сессии парламента, которая открылась 19 ноября 2007, но через 11 минут после открытия следующее заседание было отложено до 29 ноября.

Несмотря на принятие на съезде 22-23 сентября 2007 партией Непальский Конгресс решения голосовать на Конституционной Ассамблее за установление Республики, именно эта партия во главе с премьер-министром Гириджей Коиралой являлась основным препятствием к установлению республиканского строя в стране. Некотороые члены партии открыто завляли, что будут игнорировать решения внеочередной сессии парламента от 4 ноября 2007 о разработке законодательства, позволяющего провозгласить республику на текущей сессии парламента. Маоисты же поставили во главу угла вопрос о Республике и пропорциональной выборной системе — пока Непальский Конгресс будет препятствовать провозглашению республики и изменению выборной системы, маоисты будут препятствовать решению вопроса о назначении выборов в Конституционную Ассамблею.

28 декабря 2007 временный парламент провозгласил Непал демократической федеративной Республикой. Решение подлежало утверждению Конституционной Ассамблеи, выборы которой запланированы на середину апреля будущего года. До тех пор король Непала Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев, лишенный реальной власти, продолжал по-прежнему жить в царском дворце.

28 мая 2008 в 23:26 по местному времени Учредительное Собрание Непала 560 голосами против 4 (члены монархической Раштрия Праджантра Парти) провозгласило Непал Федеративной Демократической Республикой. Непал будет парламентской республикой. Исполнительную власть возглавит премьер-министр. В освобождённом королевском дворце будет размещён музей.

Политика

До 1951 Непал был автократическом государством, где король находился под большим влиянием феодальной знати. Примерно с 1850 по 1951 реальная власть полностью принадлежала роду Рана, в чью наследственную монополию превратился пост премьер-министра. Лишь в результате дворцового переворота 1950 непальскому монарху удалось восстановить свои права и установить правление, которое было поддержано населением страны.

В 1959 король Махендра обнародовал конституцию, согласно которой Непал провозглашался конституционной монархией. Были проведены первые в истории страны выборы в парламент. На них победила партия Непальский конгресс, лидер которой Б.П.Коирала стал премьер-министром. Однако в 1960 король Махендра восстановил прямое правление страной. Он создал новый кабинет министров, возложив на себя функции его главы. Парламентская система была заменена четырехступенчатой пирамидой панчаятов (советов), причем лишь на низшем, деревенском, уровне их члены непосредственно избирались населением. Политические партии были запрещены, а премьер-министр и министры, отобранные из членов Национального панчаята, несли ответственность только перед королем. Система была официально закреплена в конституции 1962.

Король Бирендра взошел на престол в 1972, после смерти отца. В 1990 главные из партий – Непальский конгресс и Коммунистическая партия – организовали уличные демонстрации, что вынудило короля снять 29-летний запрет на деятельность политических организаций. Король утвердил новое правительство, в которое вошли представители Непальского конгресса и коммунистов. 9 ноября 1990 была обнародована новая конституция, которая существенно ограничивала королевские права. Согласно действующей конституции, Непал – конституционная монархия. Форма правления – парламентская демократия. Исполнительная власть передавалась премьер-министру и его кабинету, которые подотчетны нижней палате парламента, избираемой прямым голосованием.

Конституция может быть исправлена или отменена большинством в две трети голосов каждой палаты парламента. Преамбула конституции, которая признает непальский народ источником верховной власти, не подлежит никаким исправлениям. После прохождения в обоих палатах парламента законопроект с поправками к конституции должен получить королевское согласие.

Обновлено: 11.03.2023

Конкурсный рассказ Лилии Костыревой, участницы восхождения на Эльбрус в составе группы Страху-Нет в 2010 году, о путешествии в Непал.

Про горы

Объявленный конкурс рассказов о горах вызвал у меня очередной приступ жгучего желания снова бродить вверх-вниз по крутым горным тропам через долины и перевалы.

Трудно представить, что было такое время, когда горы не значили для меня ничего. Я их не знала. Никогда не была там. Я путала Эверест с Эльбрусом и высота в 6000 м была для меня ничего не значащим определением, пустым звуком, а Гималаи – лишь хранилищем мудрости веков и обителью йогов.

Я вспомнила, как робко мечтала о путешествии в Гималаи. Романтика… Сильные характеры.. Внутренняя сила… Вспомнила, как мои мечты становились все смелее и все ближе к реальности. С каким трепетом я собиралась в это путешествие! Я прочитала массу книжек о горных восхождениях, высотной болезни, решительных поступках и подвигах воли… Я скрупулезно выискивала подробности о маршруте в сети, и кропотливо собирала информацию. Мне показалось это даже слишком простым – пройти по проторенной туристической тропе. Эти маршруты исхожены туристами… Тропы так многолюдны, что порой сравнимы с Невским проспектом… А гора Гокио Ри, которая была одной из целей путешествия, казалась мне совсем безобидной, и я самонадеянно сочла, что для меня это будет совсем легко. Не было даже секунды сомнения в том, что мы доберемся до вершины.

Но Гималаи посмеялись над моей самоуверенностью .

. Ужасно устала. Спать хочется не переставая. Если остановиться – можно упасть и уснуть. Очень новые впечатления. Узкие кривые улицы. Народу много, но совсем не раздражает… Ночь была ужасной – я думала, умру. Проснулась от головной боли и невозможности дышать. Насморк, кашель. Болело все тело.

Довольно скупые, примитивно написанные строчки моего дневника, излагающие факты и описывающие хронологию событий, явно противоречат тем добрым чувствам, возникающим в душе при воспоминании о путешествии.

…Пробуждение было ужасным… Понадобилось время и лекарства, чтобы прийти в себя. За ночь все отсырело. Мои носки сохнут второй день. По-прежнему немного кружится голова. После завтрака срубило, а когда проснулась, как-то даже испугалась – так сильно кружилась голова. Сердце при любой активности готово выскочить. Очень хочется спуститься вниз…

Когда до вылета оставалось два дня, я заболела. Пришлось лететь с температурой под 40 . Так экстремально началось мое путешествие.

…почему-то все время хочется спать. Иногда больше, иногда меньше. Ну и голова – иногда больше кружится, иногда – меньше. Но всегда, как воздушный шарик.

. идем медленно, даже вниз…

…В нашем самолете было 17 человек. Мы сели хорошо слева и я весь полет не отлипала от окна. Видна была вся горная цепь. И иногда мы летели между гор – они были выше.

А кто-то на своих двоих до вершин доходит и смотрит сверху на самолеты! )))

…Шумит горная речка. Я сижу над тропой в лесу и наблюдаю эту неспешную жизнь. Здесь не знают что такое суета. Все, что построено – очень добротно, старательно, основательно и аккуратно. Вообще, здесь здорово! Вокруг такие громадины…

…Переход до Намче. Шли 9 часов. Очень утомительно и трудно. Последние 4 часа – крутой подъем на 3440 м.

. В Намче. День отдыха и акклиматизации. Вчера … очень был долгий и тяжелый переход. В какое-то время я настолько устала, что легла на камень прямо на тропе и не могла двинуться дальше.. Уже затемно пришли. Еле-еле доплелись…. Правда, засыпать было сложновато. Пульс зашкаливал.

Сегодня ходили по городу. Везде рынок. Улицы вверх-вниз. Узенькие и состоят из лавочек.. Днем в Намче пришел караван. Яки шли прямо по улица, мохнатые, с вершин, не такие как нам встречались до сих пор. Караван разбирают на поляне в центре Намче, в низине и весь город с террас и из окон смотрит. Событие.

Встретили двух русских девушек, путешествующих в шлепанцах и пьющих воду из ручьев, как местные. Правда, они рассказали, что поначалу добавляли в нее какие-то дезинфицирующие капли. Большинство европейцев не могут себе этого позволить, им приходиться нести воду с собой или покупать задорого на высоте – стоимость увеличивается с каждой сотней метров. Девушки эти путешествовали по Индии и в долине Катманду. В горы они попали за компанию, случайно, видимо не подозревая, что на высоте становиться все холоднее и труднее дышать.

Тут же вспоминается рассказ про случайного горе-путешественника на Эльбрусе, который доехав на канатке до Приюта 11, пошел на вершину в обычных городских ботинках с надетыми сверху пластиковыми пакетами. Горы не прощают неуважительного к себе отношения. Конечно, ботинки в пластиковых пакетах вне конкуренции и в сравнении со шлепанцами на босую ногу могут показаться отличной экипировкой, но надо признать, что девушки, пройдя довольно серьезную акклиматизацию, чувствовали себя прекрасно, и им хватило здравого смысла не подниматься очень высоко.

…Утром позавтракали и вышли. Снова подъемы и спуски.. подъемы и спуски… Сначала было очень трудно, а потом я нашла способ дышать. Идти стало значительно легче, чем раньше, когда мне приходилось останавливаться после 2-3 шагов наверх. Мы наконец-то дошли.

Еще один печальный эпизод была на нашем пути – один шерп сидел над телом, прямо на тропе, недалеко от поселения. Он ждал представителей власти, которые должны были засвидетельствовать естественную смерть. Несколько позже мы встретили их дважды – когда они бежали вверх и уже через несколько часов, когда они бежали вниз. Кажется, то расстояние, которые мы проходили за несколько дней, они пробежали туда и обратно за несколько часов…

Тенгбоче… смотрели на закат и горы вокруг. Гадали где же Эверест… попали на какую-то церемонию: шествие, монахи, мантры, музыка, сжигали какую-то символическую фигню – носилки и много цветного на них… А потом случайно выяснилось, что гряда гор вокруг, которую мы рассматривали, это и есть Эверест. Почувствовали себя лохами…

В монастыре монах начитал мантры и повязал мне на шею красную веревочку — оберег. Вечером он угощал меня чаем и подарил хадак. Было мило. Монахи живут там почти круглый год, но зимовать на пару месяцев спускаются туда, где теплее. Обменялись электронными адресами, потом какое-то время переписывались. Он описывал, как учит церемониальный танец в огромной маске, готовясь к ежегодному празднику.

…опять спускались и поднимались…

Переход был очень утомительным, особенно сначала. Я простыла и еле-еле шла…

Мыть голову на высоте и сушить естественным образом, при отсутствии фена – это как окунуться в прорубь, не имея полотенца. Мои волосы, не очень-то длинные, сохли почти два дня! Это безумство в итоге стоило мне целого дня, проведенного в горизонтальном положении…

Из-за моей болезни сегодня никуда не пошли. Я начала пить местные антибиотики, потому что родные питерские все таблы уже выпиты. Вот лежу. Сил нет, вся в соплях, но ничего не болит. К вечеру пришла в себя. Познакомились с нашим местным гидом-портером… у него даже есть мобильный.

…Вышли и шли, быстрее, чем раньше. Но когда пришли в Пхорце , мест уже не было. Пришлось остановиться в т.н. лоджии – комната, а в ней одна большая лежанка в два этажа. На первом этаже три отсека по три матраса, а на втором два – там спали портеры и местные… Ночью пищали крысы.

Это была пещера с одной внешней фанерной стеной. Слышала, что иногда в этом месте крысы приходят спать в спальники туристов, дабы погреться. После таких рассказов, крысиные бои ночью за шоколадку в рюкзаке показались мне почти ерундой. Рюкзак был не наш и стоял поодаль от нашего лежбища, однако довольно громкие крысиные визги и шелест фольги все же не давали спать спокойно.

…идти всю дорогу было лень. Дорога не длинная, но в гору. Поднялись очень лениво. Погода отличная, яркое солнце, поэтому я рискнула постирать. Обычно не высыхает, но сегодня — солнце…

Стирка происходила в проточной ледяной воде с гор, запакованной в шланг.

…Солнце в три часа закатилось за гору и стало снова холодно, хотя еще не очень темно. Темнеет рано, часов в шесть.

…Яркое солнце и ветер сильный и очень холодный. Но это здесь обычное явление.

Как обычно, после полудня появились облака. На самом высоком перевале интересно было наблюдать как они проплывают в нескольких шагах. А иногда горы накрывал туман, и тогда в метре от себя ничего не было видно, и довольно безопасная в обычное время тропа становилась очень опасной. Особенно, если вдруг навстречу выныривает караван яков… Или тропа резко поворачивает, а ты идешь прямо вдруг оказываешься в шаге от пропасти…

Очень холодно. Переход не очень трудный, но долгий. Очень трудно тут с расселением. Некоторые группы приходят, и им не хватает места. Им приходится спать в столовых или даже на полу. В нашей столовой сегодня будет ночевать человек 7 немцев и еще кто-то. В комнате очень холодно, на окнах снег с обеих сторон. Не знаю, как спать в таком холоде. Зато, комната с видом на озеро. По дороге, как на Марсе – камни, горы и никакой растительности почти. и озера красоты нереальной…

Цвет озер фантастический! Не думала, что такой бывает в природе. Мы в Гокио, на берегу озера нереальной красоты. К вечеру оно стало дымиться. Сюрреализм. Рядом один из самых больших ледников в Гималаях – Кхумбу. Если долго стоять и смотреть на него, начинаешь чувствовать, что он живой – он начинает разговаривать… Слышно, как он медленно, незаметно движется.

Мне так холодно и одиноко. я чувствую себя настолько незащищенной периодически. иногда хватает сил и я все воспринимаю легко – конечно, это все мелочи по сравнению с этой большой горой… но не сегодня. Залезла в спальник и разревелась. Долго не могла успокоиться. Спать было не так уж и холодно, вопреки всем ожиданиям. Я утеплилась, а ночью проснулась от жары и дискомфорта, т.к. чувствовала себя как космонавт – столько всего на мне было.

. Дорога домой. проще. Весь день шли. С утра, правда, мне было плохо, пришлось напиться таблеток, и около часа я лежала. Потом мы пошли…

Прочитав дневник, на секунду засомневалась – стоит ли писать обо всем этом? Ну разве нормальный человек в здравом рассудке захочет подобное повторять? Парадокс в том, что я хочу. Всего, что описано в дневнике, я не помню, зато хорошо помню то потрясающее состояние покоя и внутренней гармонии, с которым я вернулась оттуда. Осознание предопределенности бытия, полное и безоговорочное внутреннее согласие с тем, что все происходит именно так, как должно быть. В воспоминаниях остались отличный опыт и прекрасное время, проведенное в Гималаях.

Горы – это как общение с любимым человеком – с ним бывает и легко, и комфортно, а бывает и трудно, и невозможно, но без него еще хуже… И каждый делает свой выбор. Возможно, кто-то может прожить и без любви…. Так вот прожить без гор можно, особенно, если ты не был там ни разу… Но один раз побывав там, и ощутив силу, величие и мощь природы – их уже невозможно забыть… Что-то неуловимое всегда непреодолимо будет тянуть туда…

Минчанка Даша вместе с мужем Максимом год назад решили жить путешествуя. О восхождении в Гималаи, которое перевернуло жизнь пары, Даша рассказала CityDog.by.

Минчанка Даша вместе с мужем Максимом год назад решили жить путешествуя. О восхождении в Гималаи, которое перевернуло жизнь пары, Даша рассказала CityDog.by.

– Год назад мы с мужем отправились в путешествие, которое продолжается до сих пор. Решили для себя попробовать жить в движении и находить свой дом там, где нам хорошо.

Путешествие меняет нас самих и мир вокруг нас, помогает исполнять все наши заветные мечты, выходить из зоны комфорта и пробовать то, на что бы мы никогда до этого не отважились.

Так мы оказались в Непале. Чтобы совершить то, о чем давно мечтали: трекинг в загадочные, мистические и волшебные Гималаи. Туда, где находится самая высокая точка планеты Эверест и еще 9 других вершин, высота которых превышает 8000 метров.

За неделю до трекинга мы переехали из столицы Непала Катманду в город Покхара, откуда и берут начало многие маршруты. В Покхаре можно найти все необходимое для трека, присоединиться к группе и нанять гида. Снаряжение можно взять напрокат или купить, а потом за меньшую стоимость продать в те же магазины. Так мы потом и сделали.

На распродаже купили непромокаемые ветровки по $7-9 за штуку, брюки из того же материала по $9 за пару. Я взяла легкие горные ботинки за $30, а мой муж был в обычных, но качественных кроссовках. Еще было нужно термобелье по $5-10 за комплект, несколько маек, теплые носки, варежки, шапка и много чего другого.

Очень здорово, что в непальские Гималаи не надо брать палатку и еду. По маршруту через каждые два часа встречались местные деревушки или специально построенные лоджи (отели), где всегда можно остановиться поесть и переночевать.

Перед походом я готовилась к самому страшному и тяжелому. Я представляла себе, что нам придется спать в ледяных хибарах без света и воды, есть лапшу быстрого приготовления и стучать зубами по ночам. Но все оказалось немного по-другому, особенно в деревушках, что находились на небольшой высоте.

Конечно, чем выше мы поднимались, тем проще становились условия в лоджах, холоднее было спать, возрастала стоимость воды и еды. Лоджи представляли собой небольшие отдельные или общие комнаты с кроватями, теплыми одеялами, а иногда даже и с горячим душем.

А кормили как в ресторане, несмотря на то, что еду доставляют вручную. Здесь была и пицца, и местная еда, паста и сэндвичи. Цены за комнату варьировались от $1,5 до $8, блюдо стоило от 3$ до 8$.

Трек к базовому лагерю Аннапурны стал очень популярен, он рассчитан на 6-8 дней и на средний уровень сложности. Из-за этого мы иногда сталкивались с нехваткой мест в лоджах. Один раз нам даже пришлось ночевать в крошечной комнатке с мышью, которая хотела стащить наши орехи. Ветер свистал из дырявого окна и щелей, где было слышно каждое слово из соседних комнат, но это было лучше, чем на улице.

Мы справились с маршрутом за 7 дней. Каждый день проходили около 9 километров пути, поднимаясь все выше и выше. Часто дорога представляла собой бесконечное множество ступеней: ступеньки вверх, ступеньки вниз, ступеньки каменные, ступеньки деревянные, под большим уклоном наверх, еще под большим вниз. И мы шагали как упрямые ослики, не чувствуя ног, несмотря на усталость.

Наш путь проходил через деревушки: нас встречали приветливые местные жители, радостные детские голоса, просящие конфеты, веселый звон колокольчиков на шеях осликов и завораживающий вид на горного великана.

Мы шли через леса, где на нас напали пиявки, проходили мимо рододендронов, цветущих ярко-красным на фоне заснеженных гор. Снежные вершины всю дорогу как будто дразнили нас: то покажутся из-за облаков, такие красивые и недоступные, то спрячутся, так и зазывая к себе.

Явление каждого нового пика – это неповторимая космическая картина, при виде которой мы замирали и не смели двинуться. Посмотришь на острую ледяную вершину, и в тебе просыпается второе дыхание и желание идти вперед.

Несколько дней выдались особенно тяжелыми: физически и морально. Особенно когда нам приходилось все время только подниматься или только спускаться. Одним из таких оказался день перед встречей с Аннапурной. Дорога все время шла в гору, и мы набрали 1200 метров высоты за один день. Оказались в совсем другом мире, где кругом непроглядный туман, мрак, сырость, где на снегу яркими пятнышками виднелись замершие божьи коровки. Мы находились на высоте 3700 метров, и вокруг нас была снежная пустыня.

Дорога казалась мне бесконечной. Я шла из последних сил, впереди маячил силуэт мужа посреди туманной дымки, и мне казалось, что все это сон, все это происходит не со мной. Ноги переставляла на автомате, рюкзак прирос к спине и стал с ней одним целым, я уже перестала чувствовать холод, жажду, голод. Я просто шла, впав в какое-то состояние оцепенения, – но я была так бесконечно благодарна своим ногам, что они вели меня и не сдавались.

Каждый день я встречала героев дня. Это была и девушка, совершающая трек с крошечным малышом, который еще даже не ходит, и старики, которым было трудно идти. Но они все равно улыбались и шли вперед. Они все еще идут и будут идти, пока не потухнет огонь внутри.

А потом я увидела носильщика багажа и чуть не расплакалась от жалости к нему. Мне было сложно идти, а как ему – я даже представить не могу. Ведь он несет около 50 килограммов дополнительного веса. И никто из носильщиков не злится. Они покорно идут, тянут свой груз, да еще и улыбаются людям, идущим навстречу.

Мы шли, и слезы наворачивались на глаза. Наконец-то увидели ее, такую величественную, необъятную! Чувство восхищения не покидало.

Аннапурна, как будто живая, смотрела на нас, а мы на нее, не смея произнести ни слова, но наполняясь чувством благодарности и счастья, что мы здесь и можем все это видеть собственными глазами.

Горы все время учили нас стойкости, смирению, равновесию, мудрости. Первые минуты по дороге в машине обратно я радовалась, что еду в цивилизацию и тепло. А потом мне стало так грустно, что хотелось плакать.

Я смотрела на горы, деревушки, местных жителей, и что-то внутри меня сжималось. Эта неделя просто перевернула наши жизни.

Мы каждую секунду ощущали свою неразрывную связь с природой, мы чувствовали, что в нас есть вся Вселенная, что в нас течет бесконечная энергия жизни.

Нет лучшего учителя, чем окружающий мир в каждом своем проявлении, будь то человек, животное или река. Нам стоит всегда помнить, что все мы неразрывно связаны друг с другом и природой и каждая наша мысль, поступок или действие обязательно найдет отражение в этом мире.

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: личный архив героев.

Ж изнь полна самых приятных неожиданностей и исполнений желаний!

Более 14 лет я мечтал попасть во Вриндаван — город пяти тысяч храмов, где Кришна являл свои удивительные игры, и вот – мы здесь, неподалёку от дворца Шримати Радхики, Божественной Супруги Господа.

Конечно, путешествие по Индии в общественном транспорте – уже экстрим сам по себе: пришлось потрястись ночь в набитом до отказа автобусе в ковбойской позе с ногами выше головы, в безуспешных попытках уснуть под громкую музыку и дребезжание двигателя.

Немного страшно идти по пустым улицам покинутого людьми города.

Завтра на площади до трёх часов нас будет ждать джип. Если не успеем вернуться вовремя, то 80 километров по дороге над обрывами придётся прошагать самим,- снега ждут в любую минуту. Поклонившись у закрытого храма, молимся Ганге и начинаем свой путь. Поднявшись с рюкзаком на высоту девятиэтажного дома, начинаю смутно догадываться, какие испытания нас ждут впереди: я уже устал, а впереди — ещё 18 километров вверх в горы! Напряжение в ногах усиливается оттого, что, поднимаясь вверх по камням, приходится тщательно выбирать, куда ступить. Неверный шаг – и можно получить сильный вывих. Чем выше мы поднимаемся, тем более скудной становится растительность: у подножия нас встречали пальмы и банановые деревья, чуть выше — гигантские сосны и гималайские кедры, теперь же даже тощие кустики шиповника встречаются всё реже и реже, уступая место суровому каменному пейзажу. Во время привала у одного из горных ручьёв мой друг признался мне, что в прошлом году в этом месте он повернул обратно — слишком тяжело и опасно быть в горах одному. Утоляем жажду вкуснейшей кристально чистой водой, и продолжаем путь.

С тяжелыми рюкзаками, мы все же стараемся идти как можно быстрее, чтобы успеть дойти до цели, пока не стемнело. Через несколько часов мы устаём настолько, что уже с трудом встаём после привалов. Тем не менее, нас толкает вперёд мысль о том, что эта тропа уже многие сотни лет ведёт паломников к одной из главных святынь мира. Причём ещё не так давно они преодолевали весь этот долгий путь пешком!

Мы серьёзно ошиблись в своих силах: к пяти часам преодолели чуть больше половины пути, а солнце уже скрылось за одним из высоких заснеженных пиков, и температура в ущелье стала стремительно падать. Вскоре от холода не спасали уже все наши теплые вещи, и мы с ужасом начали понимать, что в палатке и спальных мешках нам теплее не будет. О костре не может быть и речи: вокруг — одни только камни. Единственная наша надежда – найти маленький монастырь, который, как нам сказали, должен быть где-то через три километра. Уже полтора часа идём в темноте, пытаясь лучом фонарика угадать путь. Ноги дрожат от усталости, а сам я трясусь от пронизывающего холода. На ходу на меня потихоньку начинает окутывать сладкая дремота. Уголком сознания понимаю, что из такого сна уже не просыпаются, но мне уже всё равно… Похоже, что мой друг – не в лучшем состоянии. Мы продолжаем идти уже только чтобы подбодрить друг друга. Чтобы придать себе сил, мысленно напеваю:

Наконец метрах в пятистах внизу мы увидели спасительный огонёк.

У них – небольшой запас дров и продуктов, достаточный для того, чтобы не выходить из-под толщи снега 6 месяцев. Добравшись до их обители, падаем без сил.

Поклонившись этим великим личностям и передав им махапрасад от Кришны из Вриндавана, мы набираем у Гомукха воду, и трогаемся в обратный путь. На наше счастье, спускаться гораздо легче, чем подниматься, и мы успеваем вовремя. Уже устав бояться высоты, я всё же отмечаю, что наш водитель Суннит ни на мгновение не забывает о том, как опасна езда в горах: каждые полторы минуты он суеверно прикасается ко лбу, губам и груди, маленьким амулетиком Шивы.

Удивительно живительный воздух в Гималаях: на протяжении всего нашего путешествия я совсем не испытывал голода и даже пожалел, что зря носил с собой еду. Аппетит проснулся только в Хардваре.

Когда мы спустились, всё небо было затянуто тучами, и ещё несколько дней в горах шёл снег, а по всей северной Индии и во Вриндаване — дождь.

Гималаи — высочайшая горная система Земли, расположенная на стыке Центральной и Южной Азии, между Тибетским нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Это самые высокие и недоступные горы планеты. Горная система Гималаи располагается на территории 6 стран: Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш, Непала и Бутан.

Индусы считают место их расположения священной землей. Многочисленные легенды утверждают, что вершины гималайских гор были местом обитания бога Шивы, его супруги Деви и их дочери Химаваты. Согласно старинным поверьям, жилище богов дало начало трем великим азиатским рекам – Инду, Гангу, Брахмапутре.

Горная система Гималаев протянулась более чем на 2900 км в длину и около 350 км в ширину. Площадь составляет около 650 тыс. км². Средняя высота гребней около 6 км, максимальная 8848 м — гора Эверест (Джомолунгма).

Здесь находится 10 вершин, высота которых более 8000 м над уровнем моря:

• Джомолунгма — 8848 метров
• Канченджанга — 8586
• Лхоцзе — 8516
• Макалу — 8485
• Чо-Ойю — 8201
• Дхаулагири — 8167
• Манаслу — 8156
• Нангапарбат — 8126
• Аннапурна — 8091
• Шишабангма — 8027

3 ступени Гималаев

По высоте Гималаи неоднородны. Для структуры Гималайского массива характерна ступенчатость. Основных ступеней всего три:

• Предгималаи. Местные жители называют эту часть массива хребет Сивалик (Швалик). Это самая низкая ступень горной системы. Она расположена южнее остальных. Ее образуют самые молодые, с точки зрения геологии, пики. Их высота составляет максимум 2 тысячи метров.
• Малые Гималаи. К этой ступени, расположенной параллельно Сивалику, относятся такие хребты, как Дхаоладхар, Пир-Панджал и другие. Высота горных вершин в Малых Гималаях от 2 до 4 тысяч метров.
• Большие Гималаи. Эта ступень горной системы включает в себя самые древние и, соответственно, самые высокие вершины массива (от 4 тысяч метров и выше). Она располагается за плодородными долинами (Кашмирской, Катманду и несколькими другими). Эти долины выполняют роль порога на входе к горным каменным исполинам.

Горы Гималаи — не только самые высокие, но и самые разнообразные. Именно в этом массиве обнаружены и зафиксированы наибольшие разности высот на коротких расстояниях. Высочайшие пики мира в Гималаях соседствуют с ущельями до 4−5 километров глубиной.

На северо-западе от западной цепи Гималаев находится другая высочайшая горная система — Каракорум.

Геология

Гималайские горы образовались около 20-30 миллионов лет назад, из-за чего считаются довольно молодыми! Как будто подтверждая это, горы продолжают расти. Так, по неофициальным сведениям, высота Эвереста увеличилась на 2 метра и составляет теперь 8850 метров.

Ещё одной из особенностей этих мест является эрозия. Благодаря ей образуются отвесные склоны и обрывы, а также возникают обвалы.

Климат Гималаев

Гималаи — крупнейший климатораздел Азии. К северу от них преобладает континентальный воздух умеренных широт, к югу — тропические воздушные массы. Вплоть до южного склона Гималаев проникает летний экваториальный муссон. Ветры достигают там такой силы, что затрудняют восхождение на наиболее высокие вершины. Именно поэтому на Джомолунгму можно подниматься только весной, в короткий период затишья перед началом летнего муссона.

На северном склоне в течение всего года дуют ветры северных или западных румбов, идущие с переохлажденного зимой или сильно прогретого летом континента, но всегда сухие.

С северо-запада на юго-восток Гималаи простираются примерно между 35 и 28° с.ш., и в северо-западный сектор горной системы летний муссон почти не проникает. Все это создает большие климатические различия в пределах Гималаев.

Больше всего осадков выпадает в восточной части южного склона (от 2000 до 3000 мм). На западе годовые суммы их не превышают 1000 мм. Менее 1000 мм выпадает в полосе внутренних тектонических котловин и во внутренних речных долинах. На северном склоне, особенно в долинах, количество осадков резко снижается. Местами годовые суммы бывают менее 100 мм. Выше 1800 м зимние осадки выпадают в виде снега, а выше 4500 м снег лежит в течение всего года.

На южных склонах до высоты 2000 м средняя температура января составляет 6…7 °С, июля 18…19 °С; до высоты 3000 м средняя температура зимних месяцев не опускается ниже 0 °С, и только выше 4500 м средняя июльская становится отрицательной. Снеговая граница в восточной части Гималаев проходит на высоте 4500 м, в западной, менее увлажненной, — 5100-5300 м. На северных склонах высота нивального пояса на 700-1000 м выше, чем на южных.

Общая характеристика природы

В Гималаях очень ярко выражена граница между Центральной и Южной Азией — как климатическая, так и природная. С одной стороны условного рубежа — горные пустыни центральной части Азии, с другой — южные тропические ландшафты.

Гималайская флора сменяется ступенчато-пропорционально уровню возвышенности области произрастания. На южном склоне у подножий гор буйствуют настоящие джунгли. Их местное название — тераи. Затем они сменяются лесами (по степени возвышения): тропическими; смешанными; хвойными. Венчают южный склон высокогорные альпийские луга.

На северном склоне флора и пейзажи менее разнообразные. Полупустыни сменяются степями, а те, в свою очередь, — лесами смешанного типа. В гималайских лесах произрастают деревья высоко ценящихся пород, такие как дхак, саловое дерево и т. д.

Гималайский климат нельзя охарактеризовать как мягкий и стабильный. Погода в этих горах часто меняется. По своему местоположению Гималаи относятся к субэкваториальному климатическому поясу. Но объединить этот массив в общей характеристике климата невозможно. Это связано с гигантским масштабом.

Водная система Гималаев

Водная система Гималаев неизбежно связана с ледниковыми и снежными шапками горных вершин. Снеговая граница начинается с востока на высоте 4,5 и с запада – 5,1-5,3 км. С северной стороны граница выше — до 1 км. На всех высокогорных вершинах образовались ледники, на западе имеют долинный характер (язык ледника расположен в долине), на востоке – дендритовый (долинный, образованный из нескольких языков).

Ледники дают начало многочисленным речкам и полноводным рекам, которые проходят через 2 последующие ступени Гималаев и стекают на низменность. Вот наиболее известные из них:

Озера расположены в котлованах, появившиеся в процессе движения ледовых масс. Еще одно условие создания озер – это запруды грязевых масс при движении ледовых лавин на реках. Известные озера системы обычно священны и являются символами религиозных поклонений. В таблице ниже представлены краткие сведения о некоторых озерах.

Богатая растительность южного склона Гималаев

На обильно увлажняемом южном склоне Гималаев исключительно ярко выражены высотные пояса от тропических лесов до высокогорных тундр. В то же время для южного склона характерны значительные различия в растительном покрове влажной и жаркой восточной и более сухой и холодной западной части.

Вдоль подножия гор от их восточной оконечности до течения реки Джамны протягивается своеобразная заболоченная полоса с черными илистыми почвами, называемая тераи. Для тераев характерны джунгли, местами почти непроходимые из-за лиан и состоящие из мыльного дерева, мимоз, бананов, низкорослых пальм, бамбуков. Среди тераев есть расчищенные и осушенные участки, которые используют для сельскохозяйственных целей.

Выше тераев по влажным склонам гор и по долинам рек до высоты 1000-1200 м растут вечнозеленые тропические леса из высокоствольных пальм, лавров, древовидных папоротников и исполинских бамбуков, с множеством лиан (в том числе пальма ротанг) и эпифитов. В более сухих местах преобладают менее густые леса из салового дерева, теряющего листву на сухой период, с богатым подлеском и травяным покровом.

На высотах более 1000 м к теплолюбивым формам тропического леса начинают примешиваться субтропические виды вечнозеленых и листопадных деревьев: сосны, вечнозеленые дубы, магнолии, клены, каштаны.

На высоте 2000 м

Тут субтропические леса сменяют леса умеренного типа из листопадных и хвойных деревьев, среди которых лишь изредка попадаются представители субтропической флоры, например великолепно цветущие магнолии. У верхней границы леса господствуют хвойные, в том числе серебристая пихта, лиственница, можжевельник. Подлесок образуют густые заросли древовидных рододендронов. Много мхов и лишайников, покрывающих почву и стволы деревьев. Сменяющий леса субальпийский пояс представляет собой высокотравные луга и заросли кустарников, растительность которых постепенно становится ниже и разреженней при переходе к альпийскому поясу.

Высокогорная луговая растительность Гималаев необычайно богата видами, среди них примулы, анемоны, маки и другие ярко цветущие многолетние травы. Верхняя граница альпийского пояса на востоке достигает высоты около 5000 м, но отдельные растения встречаются гораздо выше. При восхождении на Джомолунгму растения были обнаружены на высоте 6218 м.

В западной части южного склона Гималаев из-за меньшей влажности нет такого богатства и разнообразия растительности, флора гораздо беднее, чем на востоке. Там совершенно отсутствует полоса тераев, нижние части склонов гор покрыты редкостойными ксерофитными лесами и зарослями кустарников. Выше встречаются некоторые субтропические средиземноморские виды вроде вечнозеленого каменного дуба и золотолистной маслины, еще выше преобладают хвойные леса из сосен и великолепного гималайского кедра. Кустарниковый подлесок в этих лесах беднее, чем на востоке, но зато более разнообразна луговая альпийская растительность.

Северный склон

Ландшафты северных хребтов Гималаев, обращенных в сторону Тибета, приближаются к пустынным горным ландшафтам Центральной Азии. Изменение растительности с высотой выражено менее ярко, чем на южных склонах. От днищ крупных речных долин вплоть до покрытых снегом вершин распространяются редкие заросли сухих трав и ксерофитных кустарников. Древесная растительность встречается только в некоторых речных долинах в виде зарослей низкорослых тополей.

Достопримечательности

• В Катманду: храмовые комплексы Буданилкантха, Боднатх и Сваямбунатх, Национальный музей Непала;
• В Лхасе: дворец Потала, площадь Баркор, храм Джоканг монастырь Дрепунг;
• Тхимпху: Бутанский музей текстиля, Тхимпху-чортен, Ташичо Дзонг;
• Храмовые комплексы Гималаев (в том числе Шри Кедарнатх Мандир, Ямунотри);
• Буддийские ступы.

В Тибетский Автономном районе могут предложить тур в город Буранг. Над городом на горном хребте был построен монастырь Simbiling и большой форт Tegla Kar. В наши дни от форта остались руины, а вот монастырь был восстановлен. Под ними находится 9-этажный разрушенный монастырь религии Бон – Цэгу Гомпа.

Через Буранг пролегает путь к священному озеру Манасаровар и горе Кайлаш.

В Индии интересна летняя резиденция вице-короля Англии в городе Шимле, штат Химчал-Прадеш (северо-восток страны). Резиденция построена в 1888 г. с британским шиком, в котором присутствуют местные мотивы. В музее множество экспонатов.

В Пакистане расположен один из древних памятников – форт Алтит в долине Хунза. Крепость построена на скале, откуда видна долина. Старинная башня Шикари форта достигла возраста 1100 лет. В крепости небольшие комнаты с деревянными порталами изысканной резьбы.

Наиболее известные парки и долины:

Индия

Непал

Бутан

Посещение Гималаев туристами

Туристы посещают горную систему Гималаев с разными целями:

• альпинизм;
• горнолыжный спорт;
• паломничество;
• телесное и духовное оздоровление.

Туристы сюда стекаются тысячами, с каждым годом поток растет, хотя ясно, что год 2020 станет исключением из-за пандемии . Самый подходящий период май-июль и сентябрь-октябрь. Лето и зима – дождливые и снежные сезоны.

Гималаи находятся на территориях 6 государств, поэтому как сюда добраться, получить визу, какими сборами будет облагаться путешествие нужно узнавать заранее у своего оператора, или найти сведения в интернете.

Масштабность Гималайской системы вершин притягивают к себе не только туристов, но и ученых. Из-за долгой политической изоляции горных стран и труднодоступности их территорий, эта область Земли до сих пор не изучена в достаточной степени биологами, географами, геологами, историками.

Непал давно стал центром притяжения туристов, альпинистов и других поклонников активного отдыха. Ежегодно количество гостей в стране лишь увеличивается. Сказывается не только магия Эвереста, но и действительно потрясающие виды и множество доступных маршрутов для треккинга на различных высотах на самый разный уровень подготовки.

Лучшее время для посещения страны — весна (с марта по середину мая) и осень (с октября по начало декабря). Оба сезона имеют свои плюсы и минусы.

• Весной вся растительность слегка блёкнет, в воздухе парит дымка, которая закрывает горы. Зато весной теплее, чем осенью, и гораздо меньше туристов. А это значит, что всё чуть дешевле, проще и понятнее.
• Осенью воздух прозрачнее. Джунгли более зелёные и густые, в реках больше воды. Однако и народу существенно больше. Поэтому сложнее нанять транспорт, найти подходящую гостиницу и выбить хорошие цены у местных торговцев. А ещё осень — это пора больших непальских гуляний: с одной стороны, это яркое зрелище, с другой — в дни празднования непальцы не работают, а услуги гидов дорожают.

Весну выбрать или осень — зависит от того, чем вы хотите заняться в Гималаях. Здесь множество вариантов: сходить в треккинг, подняться на вершины, поехать на пленэр, покататься на горных лыжах или порыбачить.

Статьи о Непале и Гималаях

Гималаи — теория и практика

О том, зачем люди ходят в горы, о Гималаях в целом, об истории альпинизма в Гималаях, о маршрутах, о землетрясении и его последствиях… и ещё о многом другом интересном.

Непал для всех и каждого

Непал — удивительная страна. По сути, огромный парк развлечений для фанатов активного отдыха. В этой статье путешественник, каякер и организатор активных туров Антон Свешников рассказывает, почему каждый обязан хотя бы пару раз в жизни побывать в Непале, чем там заняться и как всё это организовать.

Часто задаваемые вопросы о треккинге в Непале

Когда ехать, какой маршрут выбрать, какую одежду взять, чего бояться, чем заняться? Отвечаем на самые популярные вопросы о треккинге по Гималаям.

Треккинг в Непале. Список снаряжения

В этой статье рассказываем, какая одежда и снаряжение нужны для треккинга в Гималаях, чтобы чувствовать себя комфортно и не тащить тяжеленный рюкзак.

Читайте также:

  

• Сочинение моя родная станица кущевская

  

• На софью у нас слишком строго смотрят сочинение горе от ума

  

• Кышкы уеннар турында сочинение 2 класс

  

• Сочинение мой любимый актер александр соколовский

  

• Преступление и наказание мармеладов сочинение